Французький філософ Гастон Башляр писав у «Поетиці простору»:

«Дім — це наш куточок світу. Космос у всіх сенсах цього слова». Студія Ердема Мораліоглу (Монреаль, 47 років) у лондонському районі Вайтчепел — це детальна проєкція всесвіту дизайнера. Картини Карла Шельда та Е. Мартіна, фотографії Пітера Дойга та Вольфганга Тіллманса, гори вінтажних журналів та ескізних зошитів, палиця неонових орхідей, кам'яні бюсти, касети агента Дейла Купера, чайний сервіз, який належав Волліс Сімпсон, та стіни, вкриті книжковими полицями, де зберігається частина його знаменитої колекції книг. «Якщо щось гарне, я хочу це мати», — випалює він. Перше, що він робить, коли прокидається, це перевіряє сповіщення про аукціони. «Завжди пам'ятаєш ті, які програєш. Вони переслідують тебе», — сміється він. Зі своїх перемог він зберігає ранній ескіз Девіда Гокні; гіпсовий бюст піаніста Вебстера Ейткена, авторства Джареда Френча; фотографію Yogo in the Mirror, авторства Нен Голдін, і кілька перших видань, які підтверджують його як затятого бібліофіла. Тут є «Самотній чоловік» Крістофера Ішервуда; «Щелепи» Пітера Бенчлі, «Моріс» Е. М. Форстера та «Пікассо» Гертруди Стайн… і перше видання Falcon Press «Криниці самотності» Радкліфф Голл. Ключовий твір квір-літератури, опублікований у 1928 році — і заборонений того ж року — і том, який став основою колекції весна-літо 2025 канадця. Тієї самої, яка відзначає 20-річчя його бренду. «Технічно, це буде не два десятиліття до 2026 року», — зазначає він. Він розпочав у 2005 році, але саме з показу осінньо-зимової колекції 2006 року у Victoria & Albert він дебютував у суспільстві. «Це була моя перша повна колекція». І він продав її всю Barneys.

Зберегти темп і незалежність в індустрії, де домінують конгломерати, було нелегко. «Ердем — один із творців, які змінили сприйняття індустрії в останні роки», — писала у 2015 році Александра Шульман, тодішня директорка British Vogue. «Лондонський тиждень моди — який раніше вважався домівкою жменьки креативних, далеких від управління візіонерів, які, завдяки поєднанню впертості, наївності та відсутності будь-якої бізнес-стратегії, неминуче зазнають невдачі — тепер розглядається не лише як завидний прояв таланту та уяви, але й як колиска процвітаючих імен XXI століття». Ніколас Кірквуд, Крістофер Кейн, Пітер Пілотто, Джонатан Сондерс… Багатьом довелося закрити двері або продатися. Останньою стала Роксанда Ілінчич, яку в травні поглинула The Brand Group.

Дизайнер Ердем Мораліоглу, зображений у своїй студії у Вайтчепелі, Лондон. Мануель Васкес. Ескізні зошити Ердема Мораліоглу. Мануель Васкес Brexit, криза розкоші та ескалація цін, крах великих універмагів, таких як Barneys і Matches — однієї з небагатьох платформ, які надавали простір незалежним іменам — і дедалі більш нагальний темп новинок не грають на користь. «В цій індустрії є аспекти, які мають багато недоліків», — стверджує дизайнер, який у 2020 році отримав Орден Британської імперії за заслуги в моді. «Розклад, спосіб виробництва, постійні зміни. Це дуже інтенсивно», — каже він. Потім є міраж мереж. «Все — фасад. Занадто багато шуму».

— Що потрібно, щоб вижити?

— Це складне питання. Я думаю, що частина цього — вміння адаптуватися. Еволюціонувати як дизайнер також важливо. І бути хитрим. Я дуже дуже цікавий. Я хочу знати все, що відбувається в студії. Що робиться, як і коли. Але, перш за все, цікаво знаходити способи зв’язатися зі своїм клієнтом безпосередньо, контролювати, як представлено те, що ви робите. Він говорить про магазини. У серпні він відкрив один у Shinsegae Gangnam, у Сеулі. Свій перший власний бутік за межами Лондона, де у нього їх два. Але він також має на увазі виставки, книги, співпрацю. Як, наприклад, мистецький аукціон, який він організував з Sotheby's у 2016 році; фільм, який він зняв разом із Базом Лурманном для кампанії своєї колекції з H&M у 2017 році; лінія макіяжу, яку він створив з Nars, і костюми, які він зробив для балету Corybantic Games Крістофера Вілдона в 2018 році; номер журналу A Magazine Curated By, який він редагував у 2020 році, або виставка, яку він організував у замку Чатсворт у 2024 році. «Мені дуже цікаво досліджувати різні простори, де може існувати мій всесвіт», — каже Мораліоглу.

Ердем щойно випустив свою першу сумку. Вона називається Bloom, а її металева ручка має форму квітки. Джейсон Ллойд Еванс (Ердем). Представлений у Британському музеї, показ весняно-літньої колекції Erdem 2025 досліджує ідею «як жіноче і чоловіче протиставляються», — пояснює дизайнер. Джейсон Ллойд Еванс (Ердем). Після цього інтерв'ю у нього зустріч з Rizzoli, з якими він редагує книгу до свого ювілею, яка побачить світ у вересні. Це 368 сторінок із передмовою Анни Вінтур, яка — цитуємо — «дивиться на генія, що стоїть за одним із найвідоміших незалежних будинків моди XXI століття». І це при тому, що спочатку вона не була впевнена в ньому. «Якщо він залишить слід, то як модистка», — написала Сара Мовер у рецензії на його перший показ. «На жаль, — продовжувала вона, — він затьмарив цей потенціал, занадто старанно намагаючись довести, що він вміє шити, і нав'язуючи дендістську тематику між Жорж Санд і Наполеоном. Якщо він перестане турбуватися про історичну розповідь і віддасться своїй чутливій стороні, буде легше з'ясувати, що йому є що запропонувати».

Є бібліотеки, які зраджують. Якщо щось і викликає оплески в роботі Ердема, так це його здатність досліджувати перетини між чоловічим і жіночим, і поєднувати ретельно задокументовані історичні посилання з сучасними темами, які дають щось романтичне і водночас підривне. Він робить це вже два десятиліття.

— Що є вашою найбільшою мотивацією?

— Можливість створити наступну колекцію, розповісти іншу історію, досліджувати і переосмислювати ідеї, зробити щось, чого я ніколи не робив. Я люблю чистий аркуш у своєму зошиті. Це хвилююче і водночас лякає.

— А звідки береться натхнення?

— Греки говорили про муз. Мені завжди здавалася цікавою ідея подорожі повітрям, щоб дістатися до тебе. Але я часто знаходжу її в бібліотеці. Його чоловік, архітектор Філіп Джозеф, подарував йому членство в Лондонській бібліотеці, куди він намагається ходити щовівторка. В основі його колекцій завжди лежить муза, книга або обидва. Колекцію весна-літо 2012 він почав створювати після прочитання «Доброго дня, смутку» Франсуази Саган. Колекцію 2021 року — з «Коханець вулкана» Сьюзен Зонтаг. В інших випадках його надихали вікторіанська ботанік Маріанна Норт, балерина Марго Фонтейн, герцогиня Девонширська Дебора Кавендіш і Марія Каллас. Зародження його вторгнення в чоловічу моду в 2021 році він знайшов на сторінках Дерека Джармена. Квітковий мотив мережива цього виробу є посиланням на зелену гвоздику, яку Оскар Уайльд перетворив на символ гей-ідентичності. Джейсон Ллойд Еванс (Ердем). Видання 1949 року Falcon Press, одне з найвідоміших у бібліотеці Мораліоглу. Мануель Васкес. Для цієї весни-літа він читав і перечитував Радкліфф. «Є щось дуже цікаве в тому, як авторка вирішила жити так відкрито, разом зі своєю партнеркою, Умою. Вона народилася як Маргеріт, але називала себе Джоном. Вона носила чоловічий одяг». Коли він прочитав «Криницю самотності», вона його захопила. «Головна героїня — жінка, але її звуть Стівен, вона живе як чоловік, шиє собі костюми на Севіл-Роу». Для створення деяких образів він працював з Edward Sexton, ательє на легендарній лондонській вулиці. «Саме протистояння чоловічого і жіночого я хотів дослідити».

Гендер, ідентичність і те, як мода взаємодіє з обома, — це тема, яку він любить виносити на обговорення. «Особливо зараз, зі зростанням ідей крайніх правих». Він не соромиться інтелектуалізувати моду. Він стверджує, що її можна використовувати для обговорення інших тем. Його захоплення портретом, наприклад. Це причина колекції наступної осені-зими, яку він представив у лютому в Британському музеї. Перша, в якій він співпрацював з художницею: Кей Донечі, якій він замовив портрет своєї матері (померла в 2007 році), який висить у магазині в Мейфері (на South Audley Street, 70). «Мене завжди надихав її метод. Її підхід до портрета, майже абстрактний, має менше спільного з реальністю, ніж з почуттям». Певним чином, це те, що він робить з одягом: створює портрет. «Мене завжди цікавила ідея зловити когось. Але не робити точну копію, а зловити те, що він представляє». Це творчий процес, який почав формуватися, коли він навчався в Королівському коледжі мистецтв, і підтвердився проєктом, який йому замовив Альбер Ельбаз. Завдання полягало в тому, щоб створити дизайн для жінки. Створити персонажа. Зрозуміти його. «Я завжди думаю про неї».