Сара Бертон у Givenchy

Хвилини потому після очікуваного дебюту Сари Бертон у Givenchy, в соціальних мережах обговорювали, що одним із ключів до успіху тієї колекції є те, що дизайнерка — жінка. «Ви помітили ковток свіжого повітря від того, що жінка розробляє дизайн для жінок? Ми так», — коментували у спеціалізованому виданні 1Granary. З тих пір, як британка змінила свого наставника, Александра МакКвіна, на чолі фірми після його смерті, Бертон зменшила певні дози драми і замінила їх вправами з пошиття одягу, такими ж точними, як і функціональними. Одяг, який можна носити, а не лише захоплюватися ним. «Сила, вразливість, емоційний інтелект… Мене цікавлять усі аспекти сучасної жінки», — пояснювали дизайнерки в нотатках до показу минулої п’ятниці, нотатках, які супроводжувалися фотографіями кожного дизайну та поясненнями викрійок, які формували кожен предмет одягу.

Ця робота в майстерні, побудова виробу на тілі та/або манекені, послужила головним джерелом натхнення: кілька місяців тому у шафі, що була її першою резиденцією, знайшли викрійки першої колекції Юбера де Живанші 1952 року. Бертон не хотіла її оновлювати, як би зробили інші, а говорити про свій творчий процес. Салонами високої моди дому на авеню Георга V дефілювали моделі в боді та балетках, структуровані жакети без низу або вечірні сукні з сітчастим корпусом, як підкладка.

Ідея одягу в процесі створення або недороблений стиль тут важливіші, ніж завершений і вдосконалений дизайн. Бертон також прикрашає цю розмову візуально потужними кольорами та силуетами; логотип дому був присутній у кількох дизайнах і навіть була сукня, створена з накладання пудрениць і футлярів тіней для повік із лінії макіяжу, тому що, окрім розповіді історії виготовлення кожного предмета одягу, кінцева ідея, очевидно, полягає в тому, щоб продати його. Ще належить побачити, чи зможе Бертон відродити інтерес до фірми, продажі якої застопорилися з моменту виходу Рікардо Тіші у 2017 році. Інгредієнти є (функціональність, комерційна привабливість, варіанти для різної публіки...), але в поточній ситуації, коли розкіш перебуває в рецесії вперше за десятиліття, ніхто не знає, навіть великі (Givenchy належить групі LVMH), що потрібно, щоб знову залучити клієнтів до магазинів.

Хайдер Акерман в Tom Ford

Те ж саме відбувається з дебютом Хайдера Акермана в Tom Ford, фірмі, яка роками живе косметикою (насправді, Estée Lauder зараз є власником разом із групою Zegna). Дебют колумбійця в бренді під час цього тижня моди став найбільш відомим і одним із найяскравіших. Акерман зміг привласнити потужну чуттєвість Форда, змусивши її спілкуватися з його майстерним використанням кольору та цим андрогінним, майже інопланетним іміджем, за допомогою якого він перетворює своїх моделей. Крім того, він знає, як влаштувати шоу, створюючи атмосферу інтимності в постановці. Чи цього буде достатньо, щоб повернути увагу ЗМІ (і продажі) до Tom Ford?

Даніель Розберрі у Schiaparelli

Даніель Розберрі за ці п'ять років домігся того, що погляди були прикуті до Schiaparelli, і це було зовсім нелегко. Тепер потрібно продавати. З цієї причини, і незважаючи на те, що вісь бренду, що належить групі Tod's, - це висока мода, все більше уваги приділяється одягу прет-а-порте, аксесуарам і серійному виробництву сюрреалістичних прикрас, які створює техаський дизайнер. Його показ також говорив про будівництво та процеси, але в набагато більш утопічній формі: що сталося б, якби жінки домінували у світі?, питання, яке Розберрі вирішує, намагаючись одягнути жінок, не враховуючи чоловічий погляд і схвалення (ідея, на щастя, повторюється цього тижня моди). Його моделі носили жакети з об’ємними плечима, ремені, шпори або шкіряні ковбойські штани (цей архетип чоловічого роду), які поєднувалися з обтислими таліями та декольте без бретелей. Корсет, який у своєму останньому показі високої моди він довів майже до надмірності, тут будується набагато символічніше та поєднується таким чином, що набуває більш звільняючого, ніж гнітючого вигляду.

Жульєн Доссена у Rabanne

У Rabanne вже давно немає жодного сліду цього чоловічого погляду, тому що Жульєн Доссена працює над жіночим костюмом як захисним елементом (не потрібно перераховувати, від яких загроз), а не як інструментом зваблювання в класичному розумінні цього слова. Його моделі носять армійські черевики, сміливі поєднання кольорів, пальта, покриті пластиком, і сукні, які поєднують мереживо та метал. Пару років тому Доссена почав відмежовуватися від спадщини фірми, на яку працює, щоб знайти власний голос, особливу ідентичність, яка поєднує в собі бойове, гранж і футуристичне, і зв’язок з минулим Rabanne пов’язаний з експериментами з матеріалами: пластик і мереживо, синтетичне волосся та в’язання, кристали та шкіра змішувалися в колекції, яка прагнула пограти з протилежностями, такими як м’якість і твердість, вибух і витонченість. Доссена – один із найкращих дизайнерів свого покоління. Він працює в Rabanne більше тринадцяти років, і зараз, нарешті, його робота набуває помітності, на яку заслуговує. Мода Rabanne – це не просто (або не повинна бути) доповненням до його прибуткової лінії ароматів, а бізнес з унікальною творчою ідентичністю, який заслуговує на більше уваги ЗМІ, ніж йому приділяється.

Незалежні бренди

Під час цих останніх днів паризьких показів свої колекції показали три з небагатьох незалежних брендів, які не належать великим бізнес-групам, але, тим не менш, підтримують свої річні рахунки більш-менш здоровими. Усі троє по-своєму говорили про процеси: Йоджі Ямамото простежив еволюцію моди ХХ століття, розказану з його точки зору, тобто чорного кольору, накладання візерунків на кожен предмет одягу, ваги та текстури. Творча студія Issey Miyake представила чудову колекцію за допомогою перформансу австрійського художника Ервіна Вурма: кілька танцюристів одягалися та роздягалися та змінювали звичне положення кожного предмета одягу, щоб грати з точкою зору та будувати одяг кожної моделі несподіваними (але цілком практичними) способами. Рік Овенс назвав свою колекцію The Concordians, тому що фабрика, де він виробляє, знаходиться в Конкордії, Італія. Він почав їздити туди кожні два-три місяці і закінчив тим, що купив будинок навпроти, тому що йому подобалося спостерігати за процесом матеріалізації своїх ідей. Процес, який у його випадку зовсім не легкий, не тільки на формальному рівні, але й матеріальному: в цій колекції шкіра плиссирується, денім набуває легкого вигляду, а шовк розтріпується. У секторі, де багато брендів не можуть наговоритися про майстерність, не закінчуючи визначенням того, що для кожного з них означає ручна робота, Овенс вшановує фабрику, яка матеріалізує (серійно) його божевільні ідеї. Мало дизайнерів, більш чесних у своїй роботі та способі її виконання.

Овенс, Міяке та Ямамото не потребують інновацій, тому що, з одного боку, вони не відчувають тиску з боку бізнес-групи, а з іншого боку, вони створюють моду настільки свою, настільки ідентичну, що їм достатньо її розвивати та насолоджуватися цим процесом. Їхня клієнтура настільки вірна (і вважає їх, швидше, стилем життя, ніж модним брендом), що вони також не використовують медійні ігри, щоб підтримувати себе. Вони працюють з одними й тими ж людьми і завжди виробляють в одних і тих же місцях. Можливо, їхня повторюваність не робить їхні покази найбільш очікуваними, але їхній спосіб робити речі є зразковим у цьому контексті, коли великі імена змінюють майже всіх креативних директорів, шукаючи, як продавати більше, але іноді не краще.

Hermés

І в цьому сенсі Hermés є великим винятком. Не тільки тому, що це єдиний (разом з Miu Miu), хто збільшив оборот у 2023 році, але й тому, що, хоча він і продав більше, його ключ у тому, щоб продавати краще. Креативна директорка її лінії прет-а-порте, Надіж Ванхі, працює у своєму власному темпі та без тиску, щоб її колекції розкупили, усвідомлюючи, що ключ до бренду, на який вона працює, полягає в майстерності та аксесуарах. Її робота спрямована на те, щоб показати, що найексклюзивніша розкіш може і повинна бути функціональною, тому в цій колекції, майже вся пофарбована в різні відтінки чорного, багато предметів одягу були модульними, тобто могли змінювати положення застібки, знімати і надягати рукави або змінювати довжину. Шовк, наппа, в’язання та оксамит до послуг практичності. Дизайн, як і у Міяке, призначений для зміни в залежності від точки зору того, хто їх носить, тому що процес важливий так само, як і готовий предмет одягу, і жоден предмет одягу не є дійсно закінченим, поки людина, яка його носить, не надасть йому власного сенсу.