Декількома словами
У статті аналізуються нові тенденції у світі високої моди, розглядаються колекції відомих брендів та їхнє прагнення до переосмислення стилів та залучення клієнтів.
У складні часи для індустрії розкоші модні будинки прагнуть створити цілісний образ, щоб залучити клієнтів. Йдеться як про нову концепцію pret-a-porter, так і про дедалі практичніші дизайни від-кутюр.
Для модних брендів поточний сезон, що стартував 7 липня, став прологом до структурних змін, які ми побачимо у вересні. Ніколи раніше індустрія не переживала подібного (все сталося менш ніж за рік), але й розкіш ніколи раніше не стикалася зі спадом у фінансових звітах. Протягом перших двох десятиліть XXI століття зростання здавалося безперервним та експоненційним. Тому багато керівників відомих модних домів зійшлися на думці, що зараз необхідно переосмислити стилі та ідентичність. Мета – повернути інтерес споживачів, які втомилися від надмірної представленості певних продуктів і, звісно, від зростання цін, яке пережила розкіш після кризи, викликаної коронавірусом.
Неясно, що саме запалить іскру, але, судячи з перших гучних дебютів року, один із ключів – запропонувати зрозумілі посилання та на їх основі вибудовувати стилі, близькі до архетипу.
Наприклад, коли молодий креативний директор Dior дебютував на новій посаді, він представив смугасту краватку, версальський стілець, котушку та наперсток, полароїди з роботами Уорхола про Лі Радзівілл та Баскія… Ця еклектика у сукупності малює дуже чітку картину: стиль преппі, приправлений відсиланнями від вікторіанської епохи до міської моди, але завжди впізнаваний для публіки.
Щось подібне сталося і в неділю, 6 липня. Дизайнер достроково представив колекцію весна-літо 2026, яка буде представлена у вересні. Таким чином, він забезпечив собі висвітлення у ЗМІ поза основним сезоном. Американський дизайнер не входив до числа фаворитів для роботи в цьому будинку. Тим не менш, він пропрацював там десять років, працюючи під керівництвом Фіб Файло. До неділі Райдер був одним із тих других осіб, які надають конкретної форми рішенням креативних директорів: «Повернення до цього будинку та в Париж, у світ, що змінився, дуже хвилююче», - написав американський дизайнер у прес-релізі від першої особи (що стає дедалі поширенішим явищем серед брендів, які прагнуть більш емоційного та прямого оповідання). У своєму листі, який він розіслав гостям, він говорив про «стосунки, що виходять за межі одягу», про дизайн, який належить тому, хто його носить, а не тому, хто його створює, і про те, як минуле може конденсуватися у стилях, створених для сьогодення.
Саме це він і представив в офісах дому перед публікою, що очікувала, двома найхаризматичнішими (і найбільш продаваними) креативними директорами століття. Свого роду створення нової ідентичності на основі приталених речей та силуетів у стилі 80-х з рокерським духом (Сліман) у поєднанні з іншими чистими та вільними фасонами у нейтральних тонах (Файло).
Новий Celine має андрогінний дух і доповнений максималістською біжутерією, окулярами-авіаторами та хустками в стилі сімдесятих. Райдер створив нову ідентичність, конкретне ставлення, засноване на діалозі між рокерською уніформою та французькою буржуазією, мінімалізмом та достатком вісімдесятих. Таким чином, може здатися, що його дебют був сумішшю кліше, але, навпаки, він заклав основи нового ДНК у сторічному бренді: «Це дуже Celine», - ця фраза буде часто повторюватися в соціальних мережах у найближчі місяці, відносячись до предметів одягу, що поєднуються у певному стилі. І, схоже, у 2025 році це місія кожного дизайнера: створити свого роду структуру для перевдягання, впізнавану за межами самого бренду.
У той час як Райдер у Celine робив ставку на стиль, щоб створити цей впізнаваний образ, який апелює до прагнень, від-кутюр, який стартував цього понеділка, має протилежний підхід: це місце, де запрошені бренди повинні продемонструвати майстерність створення одягу вручну та викликати фантазію та пишноту через ноу-хау майстерень, ще один шлях (можливо, найбільш традиційний) до прагнення. Але ці ексклюзивні та елітарні рамки, як з погляду публіки, так і самого творчого процесу, також дозволяють цим дизайнам іноді бути свого роду аргументами, щоб говорити про поточний момент. Тому що від-кутюр…
Тому один із модних домів вирішив зосередити свою колекцію в понеділок на вигнанні в Нью-Йорку під час Другої світової війни. «Chanel цікавилася практичністю одягу; Ельза – тим, чим могла бути мода», - пояснив американський дизайнер. «Як мода може говорити про мистецтво? Як мистецтво може інформувати і говорити з модою?». Підкреслити різницю між одягом та модою через спадщину італійки, яка зуміла поєднати сюрреалізм з пошиттям, було метою у 2019 році. Вона зробила майже диво: воскресила і зробила актуальним сьогодні сплячий будинок моди, дуже пов'язаний з часом (період між війнами) та простором (Париж авангарду).
На цей раз дизайнер пішов далі, пофарбувавши частину колекції в чорно-білий колір, щоб метафорично відобразити сьогодення. Вперше не була так явно представлена іконографія, що прославила Schiaparelli XXI століття (очі, губи, замки та всілякі золоті аксесуари), а скоріше більш тонко, вбудована у вигляді обманки в сукні, жакети та аксесуари. Минуле, тут дуже впізнаване, приховано, але не зникає. «Дивитися назад марно, якщо ми не можемо знайти щось значуще, що можна привнести у наше майбутнє», - пише дизайнер. Фраза, яку можна застосувати як до нових напрямів, які приймає індустрія, так і до чогось більшого – глобального сценарію.
Chanel, ймовірно, найвідоміший будинок моди, не потребує повторення своїх кодів, і він найбільше любить занурюватися у свої архіви. Як розповідав дизайнер, практичність та ця прихильність до викрійок, призначених для носіння, також стали основою колекції, представленої рано-вранці у вівторок, 8 липня. Повернення до простоти відобразилося в Grand Palais, покритому драпірованими шторами бежевого кольору, та у колекції у природних тонах. Надихалися самими салонами Chanel, розташованими на паризькій вулиці Камбон вже більше століття, тією самою знаменитою сходами, вкритою дзеркалами, яка також є частиною народної уяви. Архітектура, така ж культова, як і твідові жакети з нової колекції. Функціональність та невеликі поступки фантазії, не відмовляючись від віртуозності своїх майстерень. Таким чином завершується рік, протягом якого креативне керівництво Chanel перебувало в руках студії: наступного вересня – в одній з найбільш затребуваних посад у всій індустрії.
Якщо йдеться про конкуренцію з досвідом та повернення емоцій, то в одному з дефіле танець, аромати та технологічні ігри поєднувалися в шоу, що представляє собою щось середнє між перформансом. Його нова колекція, Sympoiesis, змішала авангардні тканини, повітряні волани зі структурами, подібними до обладунків, або органічні силуети зі штучним блиском. Натхнення виходило від океану, але це були не романтизовані сирени, а істоти з глибин. Майже морські кіборги, одягнені в морські матеріали. У деяких виходах – у буквальному сенсі: міні-сукня, що відкрила колекцію, була зроблена зі 125 мільйонів біолюмінесцентних водоростей, які випускали світло у відповідь на рух на подіумі.
Дизайнер вже майже два десятиліття досліджує межі технологій, що застосовуються до нових матеріалів, щоб адаптувати новітні винаходи до таких же мрійливих, як і унікальних дизайнів. «У ці часи екологічної надзвичайної ситуації та втрати біорізноманіття біодизайн запрошує нас замислитися над тим, як ми використовуємо матеріали. Він підкреслює взаємозалежність між людьми та природою, розуміючи тіло не як щось ізольоване, а як екосистему, в якій мода оживає», - пояснювала дизайнер у нотатках до показу.
Сукні зі складками, воланами або градієнтами з тканин, майже таких же ефемерних, як дим, або наречена у сукні, зшитій зі спіралей з біорозкладного матеріалу, створеного мікроорганізмами.
