Мода та її сучасні тенденції

Мода, не лише іспанська, переживає період непевності, що відображає нинішню епоху. Позбавлена будь-якого повідомлення чи позиціонування, яке могло б образити в часи поляризації, за винятком окремих випадків, вона зосереджується на традиційній і легітимній меті — створювати одяг, у якому клієнти виглядають гарно. Це прагнення до краси в найконсервативнішому сенсі концепції, на якій багато національних креативів побудували свій бізнес.

Якщо мода у нашій країні відзначається досвідом у вбранні жінок (чоловічі пропозиції на цьогорічному тижні моди Mercedes Benz Fashion Week Madrid були епізодичними), то особливі заходи, де вони хочуть показати свою найкращу версію, отримали належну увагу. 81-ша редакція мадридської події дотримувалася цієї лінії протягом трьох днів показів, які проходили з четверга до суботи на території виставкового центру Ifema. Захід став логічним завершенням тижня мода в Мадриді та завершиться в неділю колекціями нових дизайнерів на подіумі Ego.

Більше інформації? Чи потрібно іспанським дизайнерам проводити покази? Ця зустріч святкує 40-річчя, стикаючись з викликами, які, навпаки, загострилися, особливо в роки, що минули після пандемії. Нова креативна директорка MBFWM, Валентина Суарес-Зулоага, чітко визначає діагноз: «Треба зосередитися на брендах, працювати рука об руку з дизайнерами, зрозуміти, що їм потрібно, як їм допомогти, як підняти їх представлення. Привернути талант, який не бере участі в показах, або знайти нових, хто хоче долучитися. Зараз демонструють чудові таланти, але в цій сфері завжди потрібно бути пильним, постійно оновлюючись. Я також хочу розглянути досвід клієнтів, що нас відвідують, що їм дає цей візит з точки зору розваг та освіти», — пояснює вона в інтерв’ю Джерело новини.

Співзасновниця Es Fascinante, вона стала на цю посаду лише кілька тижнів тому, представивши проект змін, який хоче реалізувати в довгостроковій перспективі, принаймні протягом наступних п’яти років. «Я зробила аналіз того, як проходить наш подіум і як інші міжнародні подіуми, на які ми можемо орієнтуватись, торкаючись більш стратегічних аспектів, позиціонування, змісту і навіть міжнародного впливу через програму для покупців і преси. Серія активізацій підвищить досвід», — зізнається вона.

Постановка показу Педро дель Херро, «El Pellizco», була розроблена мультидисциплінарним артистом Ернесто Артильо. Естетика нарешті відчуває ентузіазм — почуття, якого часто бракує на подіумі. Але є також повага до історії цієї події. «Є чудова команда, яка добре підготовлена. Ми не боїмося мріяти або бути амбіційними, але будемо рухатися поступово, з продуманими та обдуманими кроками. Ми не хочемо змінити все раптово, а поступово оновлювати. Ми знаходимося в суперсильній країні, з унікальним талантом, і в Мадриді, зараз дуже пульсуючому місті, тому я вважаю, що ми повинні використати цю ситуацію на повну», — зазначає вона.

Чи є фінансування для нових планів? Потрібно його знайти. «Проект, який буде представлений, є надійним, і я вірю, що коли проект надійний, то гроші врешті-решт приходять. Це закликає талант, інтерес, і фінансування, це коло», — говорить вона. Ця зустріч ніколи не мала проблем із пошуком спонсорів (достатньо прогулянки по Cibelespacio, заповненому стендами брендів), але в січні втратила одного зі своїх основних партнерів, страхову компанію Allianz, і не змогла знайти їй заміну.

Пояси в стилі фламенко або натхненням з «оп-арту» були присутні в колекції Claro Couture. З постійними відходами брендів у пошуках альтернатив до показу чи подіуму, критично важливо оновлювати календар. Також важливо знайти різницю: «Я б сказала, що вона знаходиться в нашій ідентичності, нашому різноманітному іспанському стилі, в тій багатій культурі, яку ми маємо, в міжпоколіннальному таланті…», — зазначає Суарес-Зулоага. «На нас впливає наша історія, наша культура, ці коріння. Більше того, виконання дуже добре, а ціни на міжнародному ринку дуже конкурентоспроможні». Багато колекцій, представлених тут, насправді черпали натхнення з кастильської аскетичності.

Це стало відправною точкою для першого показу, дебютного дійства від валлійського дизайнера Альваро Лукас Сантос з його брендом Baro Lucas. Інші ж черпали у канарському уявленні, як-от Claro Couture, яка закрила перший день з рюшами або горошками. Базуючись на емоціях фламенко, показ Педро дель Херро з живою музикою від Ангелес Толедано справив сильне враження на павільйон. Креативні директори цієї марки, Начо Агуайо (відповідає за жіночу лінію) та Алекс Міраллес (відповідає за чоловічу лінію) святкували цю колекцію, відзначаючи 50-річний ювілей марки, що належить групі Tendam.

У показі Menchen Tomas використали шовки та тюлі. Жіноче тіло стало вшануванням для багатьох марок MBFWM. Наприклад, в Jnorig, яка дебютувала на мадридському подіумі з концепцією кіборгів японського натхнення, або в Menchen Tomas, яка переосмислила естетику лондонського клубу восьмидесятих з історичними деталями, притаманними New Romantics. Інші бренди, як Mans, адаптувалися до змін запитів своїх покупців, що призвело до конкретних змін: «Жіночі жакети стали більш вираженими у крої, що було запитом з боку клієнток, які хочуть підкреслити своє тіло. Раніше ми використовували більш великі або чоловічі шаблони», — розповідає їхній креативний директор Хаіме Альварес.

Їхня колекція, одна з найбільш міцних, здобула премію L’Oréal Paris у цьому виданні, підвищуючи повсякденні речі численними деталями: «Ми хотіли зіграти на контрасті між базовим та пишним, між буденним та вечірнім». Колекція Alex Riviere Studio, що показала себе на мадридському подіумі, не була зовсім новою. Дизайнерка представила її тиждень тому в журналі «¡Hola!». Крім Baro Lucas або Jnoring, модель та інфлюенсер Алекс Рів’єр дебютувала на мадридському подіумі з колекцією, що включала улюблені речі з її гардеробу. Також вже другий раз поспіль знову представлений новий Angel Schlesser, який тепер дизайнерує Альфонсо Перес.

Модель Естер Каньдас відкрила та закрила показ Lola Casademunt by Maite. Бренд Lola Casademunt by Maite, який нещодавно втратив свою засновницю, запросив на перший ряд Еллу Блю Траволту, доньку Джона Траволти. Дизайнерка марки, Майте Касадемунт, любить брати за основу певну локацію для своїх колекцій, і в цьому випадку обрала подорож до французького міста Довіль. Але в її колекції не було лише бретонських смуг, адже вона також звертала увагу на ландшафти цього регіону: «Скелі, що дають спокій, холодні пляжі, а також цей розслаблений французький шик, інтегрований з витонченістю будинку в багатих тканинах або принтах», — розповідає вона, перш ніж підняти завісу свого шоу.

Mans підвищує свою пропозицію на базі основних деталей, таких як сорочки або піджаки. Жакет у стилі воску відкривав показ Ynésuelves, який супроводжувався модним фільмом з участю Вікторії Федеріки де Маріхаляр: «Колекція об’єднує дві душі Англії: аристократичну кінну традицію та яскраву міську бунтівність», — зазначають нотатки до показу, присвяченого герцогу Альбукерке, знаменитому вершнику та предку дизайнерів.

Буколічні сукні з квітами, тюлі, волани або бунтарство, про яке йдеться в прес-релізі, зокрема, відображені в футболках з написом «Tengo una flor en el culo», згадуючи джинсові штани з квіткою, яка стала ключовою річчю бренду. Може, деякі з запрошених від першого ряду, такі як Сасса де Осма, Клаудія Осборн, Марія Вега-Пенікет, Рената Колладо або сама Маріхаляр додали цю річ у свій список побажань. «Tengo una flor en el culo» можна було прочитати на двох футболках під час показу Ynésuelves. Сукупно сукні для гостей, жінки, вбрані у поетичні речі та моделі, що підкреслюють або акцентують жіноче тіло. Консервативні дизайни та натхнення, які черпають з ностальгії або традиційного патріотичного уявлення. Усе це транслювалося з першого ряду армією інфлюенсерів із складними прізвищами. Бо, можливо, мадридська подіум дійсно знаходить свою мову. І ця мова дуже відповідна до сучасних часів.