Голландські дизайнери Віктор Хорстінг і Рольф Снурен, відомі як Viktor & Rolf, вже понад три десятиліття розмивають межі між модою та мистецтвом. Їхній авангардний будинок моди перетворив покази на перформанси, сукні – на витвори мистецтва, а парфуми – на мільйонні бестселери. Після десяти років, присвячених виключно високій моді (haute couture), дует повертається до прет-а-порте, що, як і кожен їхній крок, є своєрідною заявою.

Для Viktor & Rolf протистояння моди та мистецтва – це не розбіжність, а можливість. Вони відповідають на питання: «Чому б не бути і тим, і іншим?». Саме в цьому просторі злиття дует знаходить широту для вираження свого особливого бачення одягу. Це бачення іноді перетворює сукню на картину, від’єднує предмет одягу від тіла, щоб перевірити межі носибельності — та абсурдності світу моди — або вишиває сотні дзвоників на тканині, щоб звук став частиною дизайну в галузі, яка зазвичай більше зайнята тим, що видно. «Мода може бути набагато більшим, ніж сукня на вішалці», — кажуть вони.

На практиці, схоже, немає жодних обмежень. «Якщо ми можемо це намалювати, майстерня може це зробити», — погоджуються вони. Ні дірки від сиру чеддер, які пронизували сотню шарів тюлю в колекції Cutting Edge (2010), ні сукні, що кидали виклик гравітації в Late Stage Capitalism Waltz (2023), не чинили опору. «Більш ніж просто виготовляти вишукано зроблені предмети одягу, дует знову і знову доводив, як мода може вийти за межі простого одягання, щоб стати мистецтвом, поезією та соціальним коментарем», — пишеться в каталозі виставки, яку німецька установа присвятила їм минулого року і яка зараз прибуває до Атланти.

Дует підкреслює, що ніколи не сперечається зі своїм творчим партнером, стверджуючи: «Ми не конфронтуємо, і нам не подобається така напружена енергія». Вони працюють пліч-о-пліч понад 30 років, і їхній девіз: «Один плюс один дає три».

Виставка «Fashion Statements» сама по собі є декларацією. «Кожна колекція, кожен показ має повідомлення». Їхній незвичайний творчий процес починається зі слів, які вони візуалізують. «Поєднання моди та мови — це дуже наше», — говорить Рольф. Це проявляється як у тривимірному «NO» на боді, так і в написі «I want a better world» на тюлевій сукні.

Їхні концептуальні творіння були представлені в провідних музеях світу, включаючи Barbican у Лондоні, Музей мистецтв Морі в Токіо та Метрополітен-музей у Нью-Йорку. Присутність у музеях дозволяє більшій кількості людей побачити їхні роботи та оцінити майстерність, яка на подіумі часто залишається непоміченою.

В їхньому амстердамському офісі панує творчий безлад, наповнений художніми об'єктами та натхненням з різних джерел: від церемоніальних ляльок ндебеле до ескізів наполеонівської уніформи. Вони колекціонують мистецтво та інтегрують цю пристрасть у свою роботу.

Повернення до прет-а-порте після десятирічної перерви, спричиненої «вигоранням» та шаленим темпом індустрії, є ще однією декларацією принципів. Нова стратегія передбачає створення більш обмежених, «домашніх» колекцій без традиційних показів. Мета — донести ідеї високої моди до ширшої аудиторії, незважаючи на те, що «це не хобі», як зауважує Віктор.

Їхній унікальний підхід та відмова слідувати швидкоплинним трендам не заважають комерційному успіху, яскравим прикладом якого є їхній багатомільярдний парфумерний підрозділ. Їхній перший аромат «Flowerbomb», якому цього року виповнюється 20 років, залишається неперевершеним бестселером. «Частково, — каже Рольф, — тому що комерційний успіх не був тим, чого ми шукали, коли його створювали. І в певному сенсі це ключ до успіху: робити те, що хочеш».