Відвідати столітню гідроелектростанцію, побачити ведмедів та інші надзвичайні плани в Сом'єдо

Сом'єдо: ведмеді, льодовикові озера та вакейрос-де-альсада

Сом'єдо славиться своїми численними ведмедями, льодовиковими озерами — Валле та чотирма озерами Салієнсія — та вакейрос-де-альсада, кочівниками-скотарями, які влітку переганяли свою худобу з інших районів у пошуках вічнозелених пасовиськ цих гір на півдні Князівства Астурія. Оскільки вони не платили податки, їх не закликали до війська і вони одружувалися лише між собою, осілі вакейрос їх не любили. Їм також не подобалося, що, оскільки вони завжди були в дорозі, вони знали Сом'єдо краще за них. З Софією Г. Бердаско, яка кочувала зі своєю сім'єю до 21 року і досі почувається вакейра-де-альсада, ми досліджуємо цей пейзаж у пошуках тварин, яких навряд чи можна побачити в іншому місці. Але спочатку, щоб розігріти апетит, вона пропонує відвідати людський Сом'єдо, його будинки та млини з рослинним дахом, його найвіддаленіше та найсамітніше село — Перлунес — та столітню гідроелектростанцію Ла-Мальва. Більше інформації: Ліс-сад, «вишукана» кондитерська та інші куточки, які варто відкрити в Луарці.

1. Відвідати гідроелектростанцію Ла-Мальва.

Для відвідування будь-якої промислової установки необхідно одягати каску, але на станції Ла-Мальва тим більше, тому що вона розташована в ущелині, де падають камені, які ведмеді або сарни скочують з висоти. Це була перша велика гідроелектростанція, створена в Астурії — її побудували в 1915 році і вона почала працювати в 1917 році — і вона збереглася як нова: тут досі є щит управління шведської компанії ASEA, з її свастикою донацистської епохи в логотипі. Крім того, вона продовжує забезпечувати чистою енергією 20 000 домівок. Вид на гідроелектростанцію Ла-Мальва. Андрес Кампос. Замість того, щоб зіпсувати греблею річку Сом'єдо, яка протікає поруч, вода, яка переповнює озера Валле і Салієнсія, надходить по непомітному каналу до завантажувальної камери гори Гуругу, а звідти падає по двох трубах майже кілометр до будівлі, де рухає колеса вагою 4300 кілограмів чотирьох турбін Пелтона і виробляє світло. Раніше станція постійно виробляла енергію, і там працювало 40 людей вдень і вночі, але зараз там можна побачити лише одну людину, яка, серед іншого, часто відключає її, коли ціна на електроенергію падає до нуля і виробляти її невигідно. У колишньому будинку начальника виставлені унікальні фотографії столітньої давнини, наприклад, фото робітників, які будують гірський канал у беретах і мадреньях. У майстернях є симулятор, де можна прикинутися, що керуєш диспетчерською, а в саду — атлаські кедри, пальми та гігантські туї, майже такі ж старі, як Ла-Мальва. Хуан Санчес, відповідальний за станцію, розповідає, що ведмеді люблять дряпати та тертися об дерева та стовпи електропередач навколо станції, щоб позбутися паразитів за допомогою смоли, і показує фотографії ведмедів, зроблені його мобільним телефоном. Безкоштовні екскурсії проводяться щодня, крім понеділка (їх необхідно бронювати за три дні наперед на їхньому веб-сайті).

2. Під рослинним «теіто».

Всього за чотири кілометри від Ла-Мальви, в сусідній долині річки Салієнсія, розташована штаб-квартира Екомузею Сом'єдо, присвяченого традиційним будинкам ради, які побудовані з каменю та мають рослинний дах з мітли або дроку. Будинки теїто, як їх називають для стислості, є двоюрідними братами галісійських і леонських палльосас і праправнуками тих, що були в кельтських кастро. Діотина — та, що знаходиться на вершині екомузею, прибудована до скелі, — Роза — найгостріша — і Флора — найпростіша — це назви трьох будинків теїто, які тут збереглися, з тим же плануванням і багатьма меблями та речами, які були в них, поки вони були заселені, деякі до середини вісімдесятих років. Серед іншого, тут є скам'ї або лавки з відкидним столиком, бугадейрос для прання одягу, масера, де замішували та зберігали хліб, табурети з трьома ніжками для доїння, фірідера для приготування масла та мараньонес, своєрідні снігоступи, які прив'язували до мадреньяс, щоб вони не тонули в них. «Флора», один з будинків «теіто» Екомузею Сом'єдо, у Вейгасі. Андрес Кампос. Гід екомузею, Маріте Лана, яка провела багато ночей у хатині теіто в брані Соврепена, поблизу озера Валле, коли в дитинстві та юності ходила доїти корів зі своїм батьком і братами, показує їх із заразливим ентузіазмом. Вона згадує, що щороку їх потрібно було тейтувати, додаючи зелений дрок восени та взимку, коли у рослини немає ні квітів, ні соку. На маківці теїто все волосся утримувалося дерев'яними шпильками — габітос — ніби це був пучок. На вулиці йде дощ, але всередину не падає жодної краплі. Там, де неможливо, щоб просочилася вода, це димохід, тому що його немає. Дим від вогнища, як пояснює Лана, потроху просочувався крізь щілини дерев'яного каркасу, який підтримує рослинний покрив, утримуючи його вільним від короїдів і паразитів.

3. Помилуватися Гільєрміною Таблон та її млином.

Ще один теіто, який варто побачити, — це теіто Гільєрміни Таблон. Це не будинок і не худорлява хатина. Це млин, якому 190 років — найстаріший документ, який згадує про нього, датований 1835 роком, — на березі річки Валле, і він є найбільшим в Астурії. Крім того, це останній млин, який працює в усьому Сом'єдо, і це при тому, що тут 39 сіл. Пейзаж, виліплений величезними нігтями льодовиків, вражає, але ще більше вражають терпіння та рішучість Таблон, яка успадкувала цей етнографічний діамант від своїх дідусів і бабусь і свідомо відновила його під час пандемії, повернувши йому блиск і метушню після 40 років бездіяльності. Гільєрміна Таблон меле пшеницю на своєму млині «теїто» у Валле-де-Лаго, в астурійському муніципалітеті Сом'єдо. Андрес Кампос. Вона показує його заради задоволення, але просить 3 євро! під час бронювання (616 79 75 91), щоб ніхто не залишив її з носом і не позбавив цього задоволення. Зі своїх клієнтів сільського будинку La Corona del Auteiro, який знаходиться за 200 метрів — саме там, де закінчується дорога і починається шестикілометрова стежка, що веде до озера Валле, — вона не бере плату за відвідування млина. У неї також є п'ять кобил, якими можна милуватися та брати над ними шефство, а також кролі, кури та город. З мотикою на плечі та відром пшениці в іншій руці вона йде з ними до млина. Вона дає їм достатньо часу, щоб подивитися та передивитися її рослинний капюшон: «Так виглядали всі астурійські млини, коли Цезар Август завоював Тьєрріну», — чує один з відвідувачів. Потім вона чистить канал, відкриває шлюзи, змушує камені обертатися і потроху меле відро пшениці, а задоволено коментує приголомшеним очевидцям: «Моя бабуся Філомена казала моєму майбутньому чоловікові, що найкраща корова, яка у них була вдома, — це млин. Принаймні, хліб у них вже є». Вона вже не пече хліб, але млин — її хліб насущний.

4. Привітатися з останніми з Перлунеса.

До столиці ради, Пола-де-Сом'єдо, потрібно їхати обов'язково, тому що там знаходяться Casa Miño та El Meirel, де найкраще їсти та спати. А ще тому, що там починається дуже крута дорога, повна поворотів, як американські гірки, яка веде через дві долини та величезну білу скелю до Перлунеса, найвіддаленішого та найсамітнішого села в Сом'єдо. У гарну погоду це дуже весела дорога, але взимку вона не приносить ніякої радості, особливо якщо снігоочисник не може проїхати три дні, як це сталося кілька років тому, і ви єдина сім'я, яка живе на іншому боці. У Перлунесі є добре позначений етнографічний водний маршрут, який дозволяє відвідати чотири старі млини, водопій, електростанцію, два джерела, стільки ж пралень і три олльерас або водяні холодильники, де сусіди — яких кілька десятиліть тому було 60 — зберігали холодним молоко та вершки. Зараз не видно жодної душі. Єдина сім'я, яка живе тут цілий рік, — це сім'я Долорес Ф. Рієсго, яку ми знайшли минулого березня біля пральні Mediu´l Pueblu, дістаючи з-під даху декоративні рослини, які вона надійно сховала там на зиму. Через п'ять хвилин ми були на її дров'яній кухні з нею, її чоловіком, двома синами та двома собаками. Долорес розповідає, що вона народилася в Ель-Пуерто, була вакейрою де альсада до 16 років, працювала адміністратором в Ов'єдо, поки їй це не набридло 11 років тому, і тоді здійснила свою мрію повернутися, щоб залишитися в Сом'єдо та жити з тваринництва, спочатку з кіз, а тепер з корів. Єдине, що можна побачити онлайн з ферми Los Turrucos, — це ця сторінка у Facebook. У Перлунесі не надто сучасні.

5. Спостерігати за дикою природою.

«Повага». Це перше, що просить Софія Г. Бердаско, засновниця та гід Somiedo Experience, провідної компанії з спостереження за дикими тваринами в цьому районі. «Ми будемо спостерігати за кантабрійськими бурими ведмедями [найбільш символічним видом природного парку Сом'єдо і тим, на якого майже всі приїжджають подивитися] здалеку, щоб зберегти їхній добробут: на відстані від 300 метрів до двох кілометрів, за допомогою потужних біноклів і телескопів». Незважаючи на те, що їх багато — коли всього десять років тому вони були на межі вимирання, — і що Бердаско знаходить їх 8 з 10 разів, коли вона виходить з клієнтами в гори, їх не можна гарантувати, що їх побачать. Весна — хороший час, тому що вони ходять у менш лісистих районах, ніж влітку, коли вони ховаються в гущавині від спеки, яку ненавидять. Тому найкращий час для їх спостереження — світанок і сутінки. Софія Г. Бердаско з Somiedo Experience спостерігає за дикою природою біля хатини «теїто» в муніципалітеті Сом'єдо (Астурія). Андрес Кампос. Але нічого не можна планувати заздалегідь. Залежно від місяця, погоди та поведінки ведмедів, Бердаско вирішить, чи вирушати на їхні пошуки на світанку, чи на заході сонця, чи ми будемо чекати з її оптикою на одному з чудових оглядових майданчиків у старовинному селі вакейрос де альсада Ла-Пераль, чи ми зробимо це в районі Каскаро, на 45-му кілометрі дороги AS-227, на три більше від того, де є невеликий карман для паркування і завжди тиняються зі своїми штативами та телескопами міраосос, як їх називають місцеві жителі. Очікування спостереження, яке триває пару годин, доповнюється інтерпретативним маршрутом аналогічної тривалості, в якому Бердаско демонструє свою майстерність слідопита. На старій дорозі, що з'єднує Кото-де-Буена-Мадре та Валле-де-Лаго, обходячи буковий ліс Енрамада, вона виявляє за 200 метрів від першого села, біля вапнякової печі, табличку, обгризену ведмедями: «Вони не такі, як вовки, — пояснює вона, — які позначають свою територію, щоб інші не заходили на неї. Ведмеді залишають інформацію про свій розмір, стать і багато іншого, чого ми не знаємо». Активність також включає в себе відвідування Будинку ведмедя в Пола-де-Сом'єдо, де ви можете побачити сліди, величезний череп одного з них, знайдений 10 000 років тому в проваллі поблизу озер Салієнсія, і пастки — жахливі капкани та сталеві троси, — за допомогою яких їх полювали донедавна, доводячи до межі вимирання вид, який за короткий час і з тисячами запобіжних заходів знову розквітнув у Кантабрійських горах, де налічується близько 400 особин і, особливо в Сом'єдо, їх можна побачити. Незалежно від того, чи побачимо ми ведмедів, ми обов'язково побачимо сарн, козуль, оленів, кабанів, лисиць і лісових котів, а також амфібій і рептилій. Вовка побачити складніше, хоча є також спеціальні виїзди для його спостереження, в яких Бердаско довелося подолати свою інстинктивну вовчу фобію вакейри де альсада. Спостереження за ведмедями коштує 50 євро. За вовками — 60. А поїздка на пошуки дуже отруйної гадюки Сеоане — 30. За цим ми точно наблизимося. Хоча теж не надто близько.