Який невдалий був 2016 рік.

Який невдалий був 2016 рік. Рік Brexit, вірусу Зіка та першого пришестя Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. Рік смертей Девіда Боуї, Прінса, Хуана Габріеля та Леонарда Коена. У 2016 році навіть у Бреда Пітта та Анджеліни Джолі закінчилося кохання (і як!). Суцільні погані новини, також для моди. Тому що втрата дизайнера – це завжди погані новини для бізнесу одягу. І для жінок загалом. Особливо, тих, хто одягається для себе, а не для того, щоб їх судили інші. Саме такою була Marni, поки Консуело Кастільйоні, засновниця та креативний директор, не покинула її того зловісного жовтня 2016 року.

Ідеолог однієї з найбільш шанованих жіночих ідентичностей серед споживачів розкоші за останні три десятиліття (такої ж інтелектуальної, як у Міуччі Пради, такої ж прагматичної та рішучої, як у Фібі Файло, але з більшим художнім талантом і схильністю до індустріальної розваги), її відхід із фірми, яку вона заснувала у 1994 році разом зі своїм чоловіком Джанні Кастільйоні та сестрою останнього, Мариною (або Marni), був ударом, який досі болить. «Це була неймовірна та хвилююча подорож, яка поглинула всю мою енергію і якою я пишаюся, але настав час приділити час собі, своєму приватному життю», – заявила вона, оголошуючи про своє рішення. Прощання, можливо, не таке вже й несподіване: роком раніше сім'я завершила продаж акцій, що залишилися в компанії, Ренцо Россо, президенту італійського конгломерату OTB і його мажоритарному акціонеру з 2012 року. Пішовши на спокій, щоб насолоджуватися онуками у швейцарському містечку Селеріна, що поблизу Санкт-Моріца, про неї більше нічого не було чути. Добре, що хтось із клану мав план.

«Я відчувала, що було б якось шкода викидати за борт важливість стількох років, наше ноу-хау», – пояснює Кароліна Кастільйоні. «Крім того, починати все з нуля знову не те саме, коли маєш досвід і зрілість, щоб грати за своїми новими правилами», – додає вона. Донька Консуело (італо-швейцарка, як і її мати, 42 роки) відповідальна за те, що сімейна спадщина, яка з нею сягає вже чотирьох поколінь – у 1940-х роках її прабабуся по батьківській лінії, Марія Мотта, заклала наріжний камінь міланської хутрової справи – не загубилася для моди. Після ледь півторарічного періоду, присвяченого переважно її дітям, Філіппо та Маргеріті, у вересні 2018 року вона представила світові Plan C, фірму, яка повернула радість одягатися жінкам. І там були її батько, який виконував обов'язки виконавчого директора, і її брат Джованні, який відповідав за комерційні операції. Як і матріарх клану, вона залишила за собою творчу роботу. «Я працювала в Marni протягом 13 років, у різних сферах, від нагляду за магазинами до спеціальних проектів і дитячої колекції, а також онлайн-продажів, тому я можу запропонувати ширше бачення того, що означає бренд, яке виходить за рамки одягу», – говорить ця підприємиця, яка насправді здобула освіту в галузі управління бізнесом в Istituto Marangoni в Мілані.

Звісно: Plan C – це сімейний проект. Навіть штаб-квартира розташована в тому ж палацовому будинку в Мілані, де прабабуся Марія розпочала свою хутрову справу. «Це будинок, з його ванними кімнатами та кімнатами. Я особисто займалася його меблюванням та декоруванням, що мені дуже подобається. Тому я також кажу, що це, насправді, фірма стилю життя», – розповідає молода Кастільйоні, яка не пропускає жодного Salone del Mobile. Якщо Marni колись вітали як прапор найбільш нетрадиційної італійської моди, то її спадкоємиця зараз розширює свої незвичайні володіння на мистецтво та предмети, які створюють дім. Ritratti, капсульна жіноча колекція весна/літо 2023, включала, наприклад, невеликі скульптури та килими/гобелени у співпраці з паризькою студією Trame, яку вона запустила під час Міланського тижня дизайну. «Іноді трапляється, що одяг набуває сенсу після того, як я попрацювала над якимось іншим видом творчості, наприклад, фотографією. Мій намір – запропонувати багатогранний проект, який би поєднував мистецтво, моду та дизайн», – коментує вона свій творчий процес. З цієї ж причини вона відкидає типовий формат показу на користь презентацій з художнім ухилом, таких як інсталяції.

Як би там не було, Кастільйоні повертаються на арену з певною перевагою. Так, Plan C може бути ще невеликим брендом за масштабом і обсягом (мета на момент запуску полягала в тому, щоб досягти 19 мільйонів євро за рік, що дуже далеко від 130 мільйонів, які Marni заробила, коли пішла матріарх), але у нього більш ніж достатньо комерційного позиціонування. «Те, що тебе впізнають, є вирішальним фактором, коли йдеться про виробництво, коли ти незалежний, тому що це означає, що ти маєш довіру як бренд. Якщо тебе не знають, важко, щоб тобі довіряли. І навіть у цьому випадку це надзвичайно складно: проти великої фірми, яка приходить на ту ж фабрику, де виробляєш ти, із замовленням на 10 000 одиниць, ти ніхто», – пояснює Кароліна. Віддана ідеї «зроблено в Італії», все в Plan C, від текстилю до взуття та аксесуарів, виробляється між Абруццо, Тосканою та Апулією. «Добре те, що вони вірять у проект, щоб рости разом з виробниками органічно», – продовжує вона, наполягаючи на тому, що її девіз – «piano, piano».

Весна/літо 2025 стане, в такому випадку, новим кроком вперед у розвитку фірми з запуском її чоловічої лінії. Представлена в червні у форматі скульптурної інсталяції, створеної тосканським художником Дуччо Марією Гамбі в розпал салону Pitti Immagine Uomo у Флоренції, найважливішого в секторі (і де відбулася ця розмова), ця колекція використовує ті ж коди, що й жіноча. «Ідея виникла тому, що в Японії, нашому головному ринку, багато чоловіків купували одяг з жіночих колекцій. Правда в тому, що коли я думаю про жіночий одяг, я завжди починаю з чоловічого, уніформи, робочого одягу, тому це було б дослідження навпаки, спостерігаючи за більш чоловічими речами з жіночого архіву», – пояснює творець.

Її дебютна колекція включає цифрові відбитки фотографій, які вона зазвичай робить для задоволення, і графічний мотив, який став логотипом дому: малюнок її дочки Маргеріти, коли їй було три роки і вона хотіла зобразити одну зі своїх подруг, Б'янку. Кароліна має ще дещо спільне зі своєю матір'ю: зобов'язання скоротити виробництво лише до двох колекцій на рік. «Вони повинні охоплювати всі спектри, відповідати потребам кожного сезону. Тобто, вони розраховані на те, щоб служити довго», – повідомляє вона. Це, звичайно, декларація про наміри бренду щодо сталого розвитку. «Я не знаю, як інакше», – каже вона на завершення: «Єдина порада, яку дав мені мій батько, коли я вирішила розпочати цю пригоду, – це слідувати своєму інстинкту. Це, і ніколи не ставити під загрозу свою ідентичність».