Повернення хутряних пальто – головний тренд тижня моди в Мілані

Єдиною спільною ниткою, яку можна простежити між колекціями, представленими під час тижня моди в Мілані, стало повернення хутряних (штучних) пальто. Давно вже такі різні бренди не погоджувалися робити ставку, кожен по-своєму, на конкретний тренд, який, до того ж, вже можна відчути на вулиці: кілька днів тому The New York Times присвятила статтю поверненню хутра, цього разу купленого в магазинах секонд-хенду і переважно ношеного новими поколіннями. Те, що колись було предметом одягу, асоційованим з дамами зрілого віку та розкішним способом життя, тепер переосмислюється молоддю, щоб надати йому, можливо, іншого значення. Тенденції, що народилися в мережах, такі як «mob wife» («дружина мафіозі», одягатися в максімалістичний та показний спосіб з іронією) або течія під назвою «old money» («старі гроші»), що імітує зовнішність багатих від народження, можливо, мали до цього відношення.

Дивно, що в нинішній соціально-економічній ситуації подіуми роблять ставку на цю імпозантну естетику, яка говорить про гроші та владу, хоча, насправді, ідея одягатися в яскравий спосіб у важкі часи була поширеною динамікою в двадцяті, п’ятдесяті та вісімдесяті роки.

Мода в перехідний період для неспокійного світу на подіумі в Мілані

Цієї суботи Dolce & Gabbana звернулися до двадцятих років, тобто до тих суконь, натхненних міжвоєнними флепперами, наповнених бахромою та бісером, але зробили це в другій половині свого показу. У першій моделі вдалися до гранжу з негабаритними парками, величезними хутряними аксесуарами, сонцезахисними окулярами та вовняними шапками. Знизу – спідня білизна, панчохи та підв’язки, тобто чуттєвість у найкласичнішому розумінні, один із лейтмотивів міланського бренду. Колекція називалася Cool girls: жінки, які вірні собі, девіз, який творчий дует переклав у бунт флепперів другої частини та в своєрідну повсякденну свободу першої, коли моделі виходили на вулицю, щоб дефілювати та танцювати під музику, яку крутила Вікторія Де Анжеліс з гурту Maneskin. Своєрідне святкування як жіночого одягу, який складає рутину, так і того, що зарезервовано для конкретних моментів.

Якщо Dolce & Gabbana стає міським у глибині душі і продовжує бути розкішним за формою, Versace йде зовсім іншим шляхом. На дуже довгому подіумі, який зібрав майже тисячу гостей в один ряд з кожного боку, Донателла Версаче вивела на дефіле батальйон моделей, які переглядали, оновлюючи, майже всі віхи бренду, який звільнив від упереджень тісну моду вісімдесятих: цього разу вона не надихалася бондажем, панком, принтами та греко-латинським одягом чи поп-артом, як зазвичай, цього разу вона підсумувала майже все в колекції, яка дихала тим підйомом енергії, який протягом тривалого часу характеризував Versace. Жодного сліду мінімалізму, з яким вона пробувала інші рази, також жодної сукні, призначеної для червоної килимової доріжки, яка принесла їй майже всю видимість в останні роки. Це був вибуховий і синтезований Versace, і це було, можливо, тому, що в останні місяці ходять чутки про її відхід (і про покупку бренду, який належить групі Tapestry, групою Prada), або тому, що ці часи вимагають повернення до максималізму та відсутності упереджень.

Sportmax називає цю зустріч між яскравим і повсякденним «гіпер-переосмисленням»: він базує свою колекцію на перегляді спадщини в футуристичному ключі, щоб «зустріти виклики сучасного світу», пояснюють у нотатках до показу. Фірма, яка належить до групи Max Mara, народилася в 1969 році, тобто в розпал вибуху prêt-à-porter, щоб запропонувати авангардний гардероб, не відмовляючись від функціональності (більшість фірм тієї епохи грали в перше, але забували про друге), і цього разу вона повернулася до цього девізу, демонструючи повсякденний одяг (тренчі, бомбери, вовняні пальта, блузки і, так, хутряні куртки), оброблений експериментальними матеріалами і злегка деконструйованими візерунками, щоб надати сенс кожній деталі, своєрідний футуризм в мінімалістичному ключі, який є привабливим і, перш за все, доречним.

Цікаво, що саме бренди з творчими командами, а не з видимими дизайнерами, представили одні з найцікавіших колекцій останніх днів. Sportmax ніколи не мав креативного директора, як і MM6, друга лінія Maison Margiela, яка в останні роки набуває власної ідентичності. Минулого четверга вони також грали в переосмислення типового одягу гардеробу. Вони зробили це в манері Мартіна Маржела, тобто змінюючи розміри або зменшуючи їх, таким чином, щоб відчувався не лише процес створення кожного з них у способі їх побудови, але й, певним чином, розумовий процес, якому кожна людина слідує, коли справа доходить до завершення свого іміджу шляхом поєднання предметів одягу. Були піджаки з погонами, трикотажні сукні, які деградували, светри як друга шкіра і хутряні пальта поверх підв’язок, той самий контраст, який використовували Dolce & Gabbana, об'ємний верхній одяг поверх спідньої білизни, але з іншим ефектом: у цих останніх він використовується для змішування повсякденного з чуттєвим, в MM6 - для розмови про індивідуальну побудову іміджу, в даному випадку іміджу незавершеного, без краплі еротизму.

Процес також став відправною точкою для Адріана Аппіолази в Moschino. Аргентинський дизайнер два роки досліджував архіви дому, щоб адаптувати їх до сьогодення, і в цій колекції, здається, знайшов власний голос. Якщо Франко Москіно, король іронії, грав у сарказм з тим тотемом розкоші, яким була і є уніформа Chanel, Аппіолаза використовує як полотно один зі своїх улюблених брендів, Comme des Garçons, щоб говорити про дизайн незавершеного в першій частині своєї колекції, наповненої темним об'ємним і майже потворним одягом, якому чогось не вистачає (шматка тканини, гудзиків, підкладки...), щоб бути закінченим. Ту саму ідею процесу він згодом переносить на робочий одяг і пропускає її через комічний фільтр бренду, перетворюючи комбінезони, блакитні сорочки або штани кольору хакі на одяг з кодами розкоші, ідея, яка доведена до крайності в кінці, коли мішки для сміття перетворюються на вечірні сукні. У колекції Moschino є багато прочитань, як і має бути у бренда, заснованого на висміюванні динаміки самої моди, і всі вони сьогодні необхідні. Крім того, Аппіолаза знайшов власний спосіб передати їх, не відмовляючись від минулого.

У цьому морі хутряних пальто, розкішних дизайнів і стилів, які хочуть говорити про владу (одні більш вдало, ніж інші), двоє дизайнерів засяяли, залишаючись вірними стриманості. Маттео Тамбуріні грав з міською уніформою в Tod’s і, звичайно, з обробкою шкіри, основи бренду, щоб представити її у чудовій колекції, в якій складне здається простим: двобортні пальта, тренчі, трикотажні костюми-двійки, светри оверсайз, асиметричні спідниці... наповнені тими маленькими нюансами, які перетворюють функціональне на розкішне, а базове на дизайн.

Максиміліан Девіс зробив те ж саме у Ferragamo. Його погляд перетворив його, незважаючи на молодість, на одного з найперспективніших дизайнерів сучасності. Він методично керує пошиттям одягу, кольором і кроєм одягу, який виглядає майже ідеально на моделях (він був одним з небагатьох, хто мав кастинг різних віків і тіл). Тут шкіра, окрім пальт, використовується як шкіряна куртка поверх костюмів, що нагадує пошиття одягу сорокових років, або як деталь на талії прозорих суконь, переосмислюючи класичну ідею гламуру середини двадцятого століття.

У лютому Ferragamo звільнив свого генерального директора Марко Гоббетті після двох років роботи в бренді. Його функція полягала в тому, щоб перетворити його на розкішний бренд, який міг би конкурувати з великими, але продажі не відповідали. Як і у випадку з Burberry, який минулого понеділка в Лондоні запропонував один з найкращих показів цього сезону, це не через відсутність таланту в дизайні. Можливо, це проблема управління, комунікації або, простіше кажучи, не давати клієнтам те, що вони шукають. Ніхто не знає, чому 1% населення, тобто звичайний покупець розкоші, більше не бачить моду своїм першим вибором. Можливо, це повернення до шкіри як метафори влади та розкоші звертається безпосередньо до цієї меншості та до більшості, яка купує через прагнення. Або, можливо, і ні. Тому що, як не дивно, Prada, єдиний бренд, який виріс минулого року, говорить не про досконалість, показуху чи чуттєвість, а про недосконалість і навіть про недбалість, про нерозчесане волосся і зношене взуття або вихід на вулицю в піжамі. Реалістична мода чи мода для розповіді вигадки, ось в чому питання.