Мода – одна з культурних маніфестацій

Мода – одна з культурних маніфестацій, яка найшвидше відчуває соціальні зміни. Вулиця відображає їх швидко та органічно, тому що легше одягнути три порвані футболки одна на одну, ніж створити «Nevermind». Згодом індустрія підхоплює ці тенденції, поглинає їх і повертає нам готовими до споживання. Але цього разу зміни відчулися раніше у самому бізнесі, ніж в одязі. Як термометр, що передбачає неспокійний геополітичний момент, сектор розкоші переживає складні часи. Здається, що деякі з великих брендів відчувають нестабільність, і падіння обороту конгломератів розкоші, яке почалося у 2023 році, триває. Страх зменшити надзвичайне зростання, до якого нас привчила індустрія, призвів до бізнес-рішень і звільнень керівників і дизайнерів, яких супроводжують чутки, що тривають вічно, про переміщення у найважливіших будинках моди.

Тиждень моди в Мілані

Тиждень моди в Мілані стартував у вівторок, 25 лютого, з Gucci як однією зі своїх головних подій, але без Сабато де Сарно, який керував будинком, який він покинув три тижні тому. Не було й сліду червоного «Áncora», того бордового кольору, яким він відкрив свій етап, а декорації були вкриті пляшковим зеленим. Новий колір для нового етапу. Колекцію представила творча команда, як це було у 2022 році після відходу Алессандро Мікеле. Цього разу в нотатках до колекції нагадали, що такий бренд, як Gucci, – це безперервність у часі, яка має багато авторів і охоронців, таких як ремісники, креативні директори та дизайнери, кожен зі своїм власним баченням, яке переплітається з баченням бренду.

І так воно і було. У кожній епосі було щось, що якимось чином прикрашало чистий силует Де Сарно. Horsebit, емблема будинку і чия сумка, названа так, святкує 75 років, чуттєвість Тома Форда і навіть пишність, спрощена, так, Алессандро Мікеле. Результатом стала колекція, виконана з багатих тканин, таких як оксамит, мереживо, шовк і шкіра, змішана, як було знаком Де Сарно, зі скромними тканинами, такими як вовна, сукно або твід. Кольори були одним з великих успіхів колекції, яка бризкала рожевим, зеленим і фіолетовим на те, що могло б залишитися дуже формальною ставкою, вдихаючи повітря та оптимізм у новий етап, який будинок зустрічає з новим дизайнером, якого, як пояснили з Kering, буде відомо незабаром.

Інший знаковий будинок без остаточного дизайнера – Fendi, який святкує своє сторіччя. Під керівництвом Сільвії Вентуріні в середу була представлена розкішна колекція, де головним героєм став силует. З кастингом, який зібрав на подіумі великих моделей різних епох, таких як Наомі Кемпбелл, Ясмін Ле Бон, Карен Елсон, Наташа Полі або Аманда Грей Вентуріні, вона виразила концепцію Fendi: робота зі шкірою та фігурою на службі жіночності та елегантності.

Інша річниця, ностальгійна по-своєму, була у Dsquared2, якій виповнюється 30 років. Близнюки Дін і Ден Кейтени влаштували шоу, яке відзначало їхню неупереджену та святкову любов до кемпу. На знімальному майданчику, що імітував нью-йоркську вулицю, з’явилися старі автомобілі, фургони, кабріолети, ретрофутуристичні, з яких спускалися моделі чи знаменитості, які дефілювали під звуки великих диско-хітів. Був вог, було тріо, одягнене в Kiss, були кольорові платформи та денім зі стразами та голі сукні та чоботи/штани до паху, і штучне хутро, і так, врешті-решт, з поліцейської машини вийшли дизайнери, затримані Бріжіт Нільсен, і кітч, якого там досягли, дає можливість для ще 30 років Dsquared2.

Бренд, якому не потрібні феєрверки, – Max Mara. Цього четверга головний бренд групи Maramotti представив строгий, дорослий і стриманий показ. Їхні класичні коричневі, бежеві та чорні кольори в монохромних образах набували відтінків завдяки величезним рюшам, поєднанню об’ємів і нашаруванням. Колекція заснована на сестрах Бронте, письменницях, які створили за обіднім столом свого будинку найдикіші життя, найбільш змучених жінок і найкрутіші місця. Вони жили на початку ХІХ століття, і це один із перших разів у цьому сезоні, коли подорож у часі не відбувається буквально. Корсети, криноліни та інші елементи дев’ятнадцятого століття замінені тугими ременями, довгими спідницями з рюшами та гнучкими корсетами. Данина сестрам Бронте та їхнім вільним жінкам і перепочинок для одягання у ХХІ столітті.

Трохи далі за наш час пішов Гленн Мартенс у Diesel з колекцією, яка відображала дух часу. Бельгієць — чудовий читач вулиці, і під гігантським графіті, складеним із тканин, розписаних глобальним колективом вуличного мистецтва з близько 7000 художників-графітчиків-аматорів і експертів, він показав одяг, «зіпсований, розрізаний, знищений», навіть зістарив вовну, поки на ній не з’явилися кульки. Цікаво те, що все це було представлено в класичних силуетах з басками або застосовано в жакардах «гусяча лапка» як технопанк Chanel.

Мартенс має схвалення Ренцо Россо, рідкісного птаха в екосистемі моди. Його група, до якої входять Diesel, Marni, Jil Sander і Viktor & Rolf, впала на 4,4% у прибутках, але він не хвилюється. Він знає, що має в руках бренди, які працюють, вільні електрони, такі як Франческо Ріссо, який у Marni створив сучасне кабаре, де гості сиділи за столиками з мартіні. Сукні в стилі флаппер, барвисті шовки та флуоресцентні шкури відтворили вигляд міжвоєнної Європи у святковій та галюцинаторній версії.

Інший бренд групи Rosso, Jil Sander, попрощався з тими, хто був креативним директором фірми з 2021 року, Люсі та Люком Мейєрами. Показом значно менш мінімалістичним, ніж вони зазвичай робили на початку, вони завершили свою подорож у домі та залишили двері відкритими для коментарів, єдиного саундтреку Мілана цього тижня: чи займуть вони порожнє крісло? Хто їх замінить?

Немає припущень щодо Prada, фірми, яка з Міуччею Прадою та Рафом Сімонсом на чолі користується бізнес-стабільністю, що дозволяє їй розвивати свої ідеї в надійний, але ніколи не нудний спосіб. Цього четверга він представив комерційну колекцію в кращому сенсі. Були меми та об’єкти бажання, а також їхні концептуальні ігри, лінії та розміри не на місці, необроблені тканини, зім’яті складки, магія, яку дуже добре робить синьйора Прада та її команда за допомогою безпечного та мало мінливого середовища. Можливо, в цьому також причина того, що її група є однією з небагатьох, чий оборот зростає. Незважаючи ні на що.