Анна Вінтур на Тижні моди в Лондоні

Цього понеділка Анну Вінтур бачили усміхненою на показі в рамках Тижня моди в Лондоні. Таке трапляється нечасто. Останніми роками її бачили усміхненою на показі високої моди Джона Гальяно для Margiela (і було чому) і вчора, в Tate Britain, коли вона спостерігала за показом Burberry, сховавшись за сонцезахисними окулярами, це повторилося. Це беззаперечний доказ того, що Деніел Лі, креативний директор бренду, зробив щось добре у своїй колекції для наступного осінньо-зимового сезону, попри чутки про його відхід з фірми (мало хто застрахований від спекуляцій цього сезону). Що правда, то правда, відколи він перебрав кермо влади в 2022 році, Лі представив найкращу зі своїх колекцій. Після перетворення Bottega Veneta на вірусний бренд, дизайнеру було доручено знову зробити Burberry розкішним брендом, який представляє квінтесенцію британського стилю, тобто, його попросили певним чином відродити успіх, якого Burberry досяг зі своєю лінією Prorsum (створеною Крістофером Бейлі) на початку цього століття. Судячи з продажів, які продовжують скорочуватися, йому ще не вдалося цього досягти, але не через відсутність таланту, а тому, що, можливо, поточний контекст не сприяє: до спаду в обороті предметів розкоші минулого року, викликаного головним чином уповільненням споживання в Китаї, слід додати зміну парадигми в нових поколіннях: чи цікавлять молодь за межами Великої Британії (численні) естетичні посилання на Велику Британію?

Демонстрація британської культурної сили

У будь-якому разі, показ минулого понеділка, який закривав тиждень London Fashion Week, був демонстрацією британської культурної сили, яку Лі розвивав протягом цих років, граючи на ностальгії та обираючи місцевих амбасадорів, але яка вчора досягла своєї вершини в лондонському музеї. На подіумі були британські моделі (Наомі Кемпбелл, Еді Кемпбелл, Ерін О'Коннор, Кірсті Х'юм, Карен Елсон...), актори «Абатства Даунтон», «Солтберн» і «Корони», а також деякі діти відомих англійських пар: Люкс Гіллеспі (син Боббі Гіллеспі та Кейт Інгланд), Ліла Мосс (Кейт Мосс і Джефферсон Гек) або Ірис Ласнет, дочка моделі Стелли Теннант, яка померла у 2020 році.

Натхнення та еклектизм

Натхнення, як і в попередніх колекціях, також було дуже англійським. Лі розповів після показу, що його надихнули вилазки лондонців у село на вихідні, і те, як вокзали демонстрували еклектичну естетику, але зі спільною ниткою, яка полягала в повній зміні їхнього вигляду з п'ятниці на неділю: парки, буколічні сукні, хустки на голові, штани та чоботи для верхової їзди, вовняні пальта... яким дизайнер надав нового вигляду, з класичними клітинками бренду, непомітно надрукованими на верхньому одязі, з обробленими матеріалами (шкіра змішувалася з бавовною, шерсть з шовком або трикотаж з пластиком) або з візерунками, які вкорочували, розширювали або деконструювали ці традиційні предмети одягу. Не було стиліста, що незвично в цю епоху, коли гарний імідж — це все, щоб не порушити той еклектизм, про який говорив дизайнер, і який відчувався, у своїй найвитонченішій версії, протягом усього показу.

Найкраща колекція Деніела Лі

Лі створив, зрештою, не лише свою найкращу колекцію, а й одну з найкращих, які можна було побачити за останні місяці, тобто, включно з минулим сезоном. Однак проблема, можливо, полягає в концепції. Можливо, британський стиль, який протягом значної частини XX і XXI століть був критерієм прагматичного споживання, вже не так приваблює певний тип публіки. Слід також враховувати, що Burberry, попри те, що є великим брендом, не є фірмою Kering і LVMH, двох великих холдингів, які управляють значною частиною великих брендів. Це означає, що комунікаційні зусилля, якими б хорошими вони не були, кануть в забуття, якщо за ними не стоїть великокаліберна техніка або висока доза винахідливості, щоб їх вірусити.

Тиждень моди в Лондоні

Burberry був єдиним великим показом дня в понеділок і, звичайно, став приманкою для міжнародних редакторів і знаменитостей, які відвідали Тиждень моди в британській столиці, який цього разу продемонстрував значно коротший календар, ніж зазвичай, оскільки багато брендів, які беруть участь у цій події, не можуть дозволити собі показ двічі на рік і зазвичай роблять це один раз. Не вистачало таких імен, як Nensi Dojaka або KNWLS, і, звичайно, також J.W. Anderson. Якщо чутки правдиві, його показ був відкладений через професійні зміни північноірландського дизайнера.

Каролін Раш про творчість та автентичність

«Я продовжую твердо вірити в те, що темні часи змушують розквітати творчість і автентичність», — сказала Джерело новини Каролін Раш, виконавчий директор British Fashion Council протягом останніх 15 років. Це був її останній сезон на чолі інституції, яка регулює та просуває таланти в британській столиці. Їй було нелегко: за час її перебування на посаді сталася пандемія, Brexit і нещодавнє закриття мультибрендових магазинів, таких як Browns, які досі були свого роду храмом англійського дизайну. «Але я думаю, що ключем залишається слухати кожен випадок: що потрібно кожному дизайнеру окремо, де і як він може продавати свої дизайни, які ресурси є в наявності, щоб його бренд продовжував працювати», — пояснює вона. Під її керівництвом BFC запустила платформу NEWGEN, яка підтримує молодих дизайнерів (і щойно отримала мільйон фунтів стерлінгів від уряду), щорічну гала-церемонію нагородження (The Fashion Awards), яка збирає кошти для підтримки британської моди, і, зовсім нещодавно, було введено кілька критеріїв для забезпечення стійкості події; серед іншого, вся шкіра, яку було видно, і якої було багато, була штучною, а всі сценографічні інструменти — повторно використані та придатні для повторного використання.

Різноманітність на Тижні моди в Лондоні

Раш, яка нещодавно зустрілася з британським урядом, щоб попросити про зменшення тарифів і податків, спричинених Brexit, наголошує, що Тиждень моди в Лондоні є «прикладом різноманітності». І це так. Половина дизайнерів — жінки, що незвично для цієї індустрії, а на подіумі таких брендів, як Sinéad O’Dwyer, Labrum, Simone Rocha, Burberry або Jawara, дефілювали моделі різного віку та з різною статурою. Але Лондон, перш за все, різноманітний, тому що ніхто не з Лондона. Переважна більшість дизайнерів мають різне походження, тому міжкультурний діалог є для майже всіх відправною точкою їхніх колекцій.

Ділара Фіндікоглу та фемінізм

У цьому сенсі туркеня Ділара Фіндікоглу перетворила цей діалог на майстерну колекцію. Під назвою Venus from Chaos дизайнерка знову звернулася до фемінізму та політичного дисидентства, щоб створити показ, наповнений могутніми предковічними істотами: жінками в корсетах (найбільш знаковий предмет одягу Ділари, одержимої перетворенням його гнітючого значення), прикрашених штучним хутром рептилій, косами з синтетичного волосся та морськими мушлями, ліфчиками, повними шпильок, навушниками, перетвореними на коштовності, куртками-бомберами з довгим волоссям... «Світ звільнення, який певні чоловіки назвали б «токсичним середовищем», але в якому дихається свіжим повітрям, тому що він пропонує інші тіла, інші мови, інші цілі», — писала дизайнерка в нотатках до показу. Якщо потрібно було б назвати наступника Александра МакКвіна на Тижні моди в Лондоні, то нею була б вона.

Незалежні бренди та британська мода

Проблема Ділари (яка бере участь у показах лише тоді, коли може їх профінансувати) і майже всіх імен у календарі полягає в тому, що вони є незалежним брендом у світі, де домінують великі корпорації. І бути ним, до того ж, коли купівельна спроможність у Великій Британії зменшилася, а місцева мода вже не входить, як це було раніше, до списку примх англійського середнього класу. Тому в ці дні показів фірми згуртувалися навколо того, що означає бути британцем, хоча вони й народилися в інших країнах: звучали Sinead O’Connor (Burberry), Radiohead (Simone Rocha) або Joy Division (Erdem), покази відбувалися в пабах (Paolo Carzana) або на Abbey Road (Labrum).

Творчість та тенденції

Але, перш за все, був розгорнутий тип дискурсу і творчості, який не розуміє тенденцій: Ердем об'єднався зі своєю однокурсницею, художницею Кей Доначі, для створення принтів на неймовірних предметах одягу з її вже характерними вікторіанськими об'ємами (переосмисленими для комфорту) і пальто, натхненних двадцятими роками; Сімона Роша і її унікальний стиль, між готикою, технікою і романтизмом, зробили ставку на денім, синтетичне волосся, ланцюги і шпильки, щоб, не втрачаючи своєї сутності, говорити про основне і первісне («Повернутися до чогось, що не має відношення до сьогодення», — сказала вона); Річард Квінн знову звернувся до інтимності та емоцій зі сценою, яка імітувала засніжений пейзаж, також синтетичне хутро і свою вже характерну гру об'ємів і квіткових принтів. Паоло Карзана, один з найперспективніших молодих дизайнерів сучасної сцени, зосередився на сировині та ремісничих барвниках, яким він надавав складних текстур.

Стійкість та підтримка моди

Важко мати власний голос на сучасній сцені, тим більше без великих інвестицій, але здатність Лондона до стійкості доводить, що це не неможливо. Це був не найзірковіший календар, але й не було потреби. Жоден показ не був посереднім (як це іноді трапляється в Мілані та Парижі), і чимало з них були захоплюючими. Існує багато моди за межами відомих брендів і показів, схожих на суперпродукції. І зараз саме час її підтримати.