Не всі раби одягалися однаково. Насправді, існували розкішні раби, яких зневажливо називали «мунго»: домашні слуги, які носили одяг настільки ж пишний, як і старомодний, і чиї шати були способом показати, що їхній господар має гроші та гарний смак. Юліус Субіз, можливо, був найвідомішим «мунго»: хоча герцогиня Квінсберрі викупила його свободу і ставилася до нього «як до одного з них», його манери та одяг, типові для британської аристократії, перетворили його на свого роду талісман для вищого класу. Хоча Субіз належав до попереднього покоління, він недовго співіснував у часі та просторі з Бо Браммеллом, великим первісним денді, тим, хто, за словами Вірджинії Вулф, «одягався не для того, щоб подобатися, а для того, щоб домінувати». Дендизм — це складне поняття, яке охоплює безліч дуже різних персонажів: від Браммелла, який піднявся соціальними сходами, дуже неявно, але революційно розірвавши суворий чоловічий дрес-код (невеликі деталі, які з'являлися після годин, проведених за дисциплінованим одяганням і доглядом), до любові лорда Байрона до озахіднення східного, або, зовсім недавно, театральності Квентіна Кріспа чи навіть незмінного однострою Карла Лагерфельда. Насправді немає єдиного стилю серед цих чи десятків персонажів, яких можна вважати еталонами дендизму; але те, що їх об'єднує, — це увага, яку вони приділяли одягу (в період, коли мода була абсолютно жіночою справою), і, перш за все, намір, з яким вони це робили: відстоювати свою ідентичність через власне поняття елегантності. Сьогодні дендизм помилково вважається синонімом просто чоловічої елегантності (що б це не означало), але правда полягає в тому, що, хоч це й здається очевидним, це відстоювання ідентичності через використання певного одягу властиве тим, хто відчуває потребу вимагати свого визнання в публічному просторі, будь то через питання класу, раси та/або гендеру. Фактично, слово «денді» народилося в англійську епоху Регентства як принизливий ярлик, призначений для висміювання всіх тих чоловіків, які втратили класовість і переймали аристократичні звичаї та моду. Браммел був одним із тих безкласових, але Субіз був ще більшим, тому що він був чорношкірим і рабом. Тепер Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку хоче відродити постать чорного денді у своїй новій щорічній виставці, можливо, найважливішій виставці моди у світі. Під назвою Superfine: Tailoring Black Style (з 10 травня по 26 жовтня) американська інституція простежує історію чоловічого одягу, створеного афроамериканцями та для них, від тих розкішних рабів і тих, хто, будучи звільненим, витрачав свої невеликі гроші на пошиття одягу з чистої гідності, до сучасних зірок музики, кіно чи спорту. Якщо виставка об'єднує точки, говорячи про дендизм, то саме тому, що ця історія написана з дуже чітким фокусом: переписати правила елегантності за допомогою предметів одягу, які вшановують походження, протистоять структурному расизму, відстоюють право на розкіш або навіть відкрито виражають гендерну плинність. Якщо денді, як часто кажуть, не слідує моді, а створює її, то еволюція стилю певних афроамериканських спільнот є чистим дендизмом.

Майлз Девіс (в центрі) вважається одним з еталонів чорного дендизму, під час похорону Джиммі Хендрікса в 1970 році. Боб Петерсон (Getty Images) «Це покаже, як чорношкірі люди перейшли від того, що їх поневолювали і представляли як предмети розкоші, придбані як будь-який інший знак багатства і статусу, до автономних особистостей, які самостійно визначають свій стиль і задають тенденції в усьому світі», — пояснила журналу Vogue (організатору і спонсору виставки) її кураторка Моніка Міллер. Міллер, професор африканських досліджень в коледжі Барнарда, написала в 2009 році есе «Раби моди: Чорний дендизм і стилізація чорної діаспорної ідентичності», перший том, який простежує історію чорного одягу з цієї політичної точки зору і який послужив відправною точкою для виставки. «Сама виставка знаменує собою дійсно важливий крок у нашому прагненні диверсифікувати наші виставки та колекції, а також виправити деякі історичні упередження в нашій кураторській практиці», — прокоментував виданню Ендрю Болтон, головний куратор відділу одягу нью-йоркського музею.

Белл Хукс писала в одному з есе, що складають її книгу «Чорні погляди: Раса і репрезентація», що чорна мода завжди була «способом проголосити ідентичність, перетворити те, що інші називають надмірністю, на силу». Тому між тими костюмами вісімнадцятого століття певних рабів і приходом репера Фаррелла Вільямса на посаду креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton (найвпливовішого люксового бренду у світі) розгортається розповідь, в якій одяг, яким би він не був, був причиною гордості та скандалу: костюми, зшиті на замовлення, для музикантів і художників Гарлема в двадцяті і тридцяті роки минулого століття (культурний рух під назвою Гарлемський ренесанс), zoot suits, ті дуже широкі костюми чорношкірих і латиноамериканців з нижчих класів у сорокові роки, які дали назву поліцейським бунтам у 1943 році, сорочки Dashiki, які популяризували активісти та соул-співаки для відстоювання свого походження, пишний і навмисно кітчевий стиль головних героїв фільмів blaxploitation, дуже впливова естетика репу (звичайно), фуксієві та блакитні костюми конголезьких sapeurs... кожен стиль одягу, створений афроамериканцями та для них, народжується з дендівською метою вийти за рамки дрес-кодів того часу та створити власну мову, в якій розкіш, елегантність і витонченість — категорії, історично асоційовані з білими та/або багатими — набувають іншого значення.

Три хлопці в 'zoot suits' у 1943 році. Беттманн (Bettmann Archive) У цьому сенсі, настільки ж дендівськими є кросівки Air Jordan (які стали популярними саме завдяки акту бунту баскетболіста), ганський кафтан, який носив редактор моди Андре Леон Теллі, краватка-метелик від члена Outkast Андре 3000 або блискучий піджак на замовлення, який Paisley Park створив для Прінса. Важливе не те, що, а чому і як носили певні предмети. Однак, незважаючи на те, що естетика диско чи хіп-хопу (і, загалом, все те, що ми зараз називаємо вуличною модою) є однією з найвпливовіших як на вулиці, так і на подіумі, їхні творці ніколи не отримували належної їм шани. Окрім покійного дизайнера Вірджіла Абло або Фаррелла Вільямса (який насправді є музикантом), було і є багато чорношкірих брендів і дизайнерів, але, хоча їхній вплив є глобальним, їхня помітність більш ніж обмежена. Причини очевидні. Виставка спробує стерти цю упередженість, про яку говорив Болтон. І, сподіваємось, змусити багатьох шанувальників моди дізнатися про політичне та расове походження певних предметів одягу, які ми носимо щодня. Інша справа, однак, благодійна вечеря цього понеділка, 5 травня, яка відкриє виставку, знаменита Met Gala, найважливіша подія у світі моди, на якій найвпливовіші знаменитості піднімаються сходами музею в одязі відповідно до теми виставки та в супроводі дизайнера, майже завжди відомого, який пошив їм костюм. Важко передбачити, що станеться, але цілком ймовірно, що буде перейдено тонку межу між шаною та культурною апропріацією: сукня чи костюм, створені з конкретною метою, перетворяться на маскарадний костюм, расизованих дизайнерів буде небагато серед присутніх (або їх буде багато, але їх затьмарять великі бренди), або урочистості гала-вечора перетворять тему (нарешті) відстоювання на жменьку мемів без змісту. Тому що, як каже Міллер у книзі, з якої почалася виставка: «Для чорношкірих одягатися завжди означало одягатися проти чогось».