Природна елегантність чорношкірих жителів США

Про природну елегантність чорношкірих жителів США може засвідчити кожен, хто прогулюється Гарлемом в недільний ранок або будь-якої святкової ночі. Незалежно від розміру чи кольору одягу, іноді неймовірних — маджента, лаванда, лаймово-зелений — парад елегантних людей на їхніх вулицях змушує думати, що в їхній расі є щось внутрішнє: цей чорний дендизм — крій, манера, постава — який цього року є темою виставки Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку (Met) та його однойменного гала-вечора. Superfine: Tailoring Black Style («Суперфайн: пошиття чорного стилю»), назва цьогорічного заходу, обертається навколо стилю, який поєднує в собі показ креативного та добре пошитого чоловічого одягу та ставлення того, хто його носить. За традицією кожного першого понеділка травня, так званий Суперкубок моди, найпланетарніший червоний килим — насправді блакитний, з дозволу Оскара — підкреслив внесок, не завжди оцінений, чорної культури у сучасний спосіб одягатися.

Співгосподарі гала-вечора є ідеальними прикладами цього шарму, французького слова, яке визначає слід, який хтось залишає, проходячи повз: актор Колман Домінго, пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон, артист A$AP Rocky, співак і репер Фаррелл Вільямс і, звичайно, Анна Вінтур, фактичний керівник Інституту костюма. Зірка баскетболу Леброн Джеймс, почесний співгосподар, відмовився від участі через травму. Це був гала-вечір у чорно-білих тонах, з металевими акцентами та кількома драматичними штрихами червоного, як-от у Тейяни Тейлор або Едвіна Томпсона. Співгосподарі Гамільтон, у бездоганному білому, включно з беретом, і Домінго, у блакитній накидці та срібному капелюшку, під якими ховався граціозний геометричний кравець, були одними з перших, хто прибув, щоб одразу бути враженими появою у білій незайманій сукні Зендаї, з широкополим капелюхом. Діана Росс, також у білому, мала вишиті на сукні імена своїх дітей та онуків. Це був той самий колір, який обрав для своєї куртки інший співгосподар гала-вечора, Фаррелл, з 15 000 перлин і 400 годин роботи. Окрім золотої данини Джиджі Хадід Жозефіні Бейкер, першій афроамериканці, яка зіграла головну роль у фільмі, і нечисленних колірних ексцентричностей, Louis Vuitton, який є співспонсором гала-вечора і для якого Фаррелл розробляє дизайн, був найпомітнішим брендом. Ліза, Сабріна, Доечі та Джеремі Аллен Уайт обрали дизайн фірми, але також були помічені творіння Chanel (Дженні Кім, переосмислення чоловічого стилю) або Сари Бертон для Givenchy (Синтія Еріво). Декілька гостей позували з дизайнерами свого одягу, що є традицією на цьому гала-вечорі: Меган Thee Stallion з Майклом Корсом, Лана Дель Рей з Алессандро Мікеле (зараз у Valentino) і Доджа Кет з Марком Джейкобсом. Також іспанка Розалія, разом з Олів'є Рустеном з Balmain.

Чоловіки та жінки грали з формулою костюма у всіх можливих варіантах, з сюртуком, з китовими вусами на стегнах або з турнюром, як архітектурна чорно-біла модель Тома Брауна, яку носила Зої Салдана. Також двоколірним був бюст'є в смужку, увінчаний цікавим віночком типу німба від Демі Мур. І сукня однієї з несподіванок вечора, колишньої віце-президентки Камали Гарріс, від бренду Off-White, створеного покійним Вірджилом Абло. «Мистецтво завжди мало значний вплив не лише на культуру, але й на нашу політику та політику», — заявила Vogue колишня кандидатка в президенти від демократів. Бед Банні, у коричневому костюмі, білих туфлях і великій дорожній сумці, носив типовий пуерториканський капелюх, який називається pava, на замовлення. Його костюм від Prada потребував кількох місяців роботи. Інша велика латиноамериканська представниця, Розалія, засліпила сукнею-другою шкірою білого кольору. «Все натхнення від Олів'є [Рустена]. Я його манекен». Дизайнер, стоячи поруч, пояснив: «Натхнення — це made to measure, тобто виготовлене на замовлення, і манекен, де все відбувається. Це початок творіння, яким є манекен». Креатор носив швейну машинку як сумочку, що було схоже на витівку Мур з аксесуаром у формі собачки. На противагу елегантній Енн Хетевей, у чорно-сірій смугастій спідниці та білій сорочці, натхненній Андре Леоном Теллі, або Дуа Ліпі, у строгому чорному та певному стилі двадцятих років, виділявся рожевий цукровий колір сукні Шакіри або вицвілий кремовий костюм Мадонни, з чистою люлькою в руці.

Перша виставка чорношкірих дизайнерів

Цього року Інститут костюма вперше організував виставку, присвячену виключно чорношкірим дизайнерам, і першу за понад 20 років, присвячену чоловічій моді. На відміну від попередніх виставок, присвячених відомим дизайнерам, таким як Карл Лагерфельд або Чарльз Джеймс, ця виставка дозволить познайомитися з роботами нових творців, таких як тоголезець Жак Агбоблі, який переїхав до Брукліна, чия майстерня ще не відсвяткувала п'ятиріччя, і чиї два дизайни будуть виставлені на виставці, яка була представлена цього понеділка вранці в Нью-Йорку і відкриє свої двері для публіки цієї суботи. На презентації виставки вранці, одягнений у вигідний берет і малиновий блейзер, Домінго запевнив, що його елегантність завдячує «натхненню трьох близьких джентльменів: мого вітчима, мого біологічного батька та мого брата». Вони, як і актор, є новими власниками стилю, які потрясли екосистему, де панували смокінги та метелики, і які віддають пріоритет елегантності, пошиттю та ставленню, руйнуючи одноманітність канонів і навіть гендерів: жінки, які перейняли стиль, як художниця Жанель Моне — яка грала з червоним на гала-вечорі — також можуть бути денді. Тому що, як нагадав Домінго на презентації для преси, «Бог створив чорних, а чорні створили стиль».

Тематика виставки та гала-вечора натхненна книгою Моніки Л. Міллер «Раби моди: чорний дендизм і стилізація чорної діаспорської ідентичності», в якій задокументовано появу та еволюцію чорних денді. «Дуже захопливо показувати дизайни молодих і перспективних дизайнерів», — зазначає Міллер, запрошений куратор і професор африканських досліджень у Барнард-коледжі. Виставка охоплює чорний стиль протягом кількох століть, але основною ниткою є те, як дизайнери виражали цей етос протягом історії, прагнення «перш за все одягатися елегантно та модно» і водночас потужно займати публічний простір, з якого історично вони були маргіналізовані. Через кілька годин, під дрібним і наполегливим дощем, який намочив сотні цікавих, що зібралися перед музеєм, куратор назвала показ «надзвичайним, сюрреалістичним і фантастичним». «Я ніколи не уявляла собі нічого подібного, коли писала книгу», — сказала вона. «Я в захваті, цікавлюся та надихаюся, я дуже вдячна», — додала вона, зазначивши, що гала-вечір обертається навколо святкування та роздумів.

Виставка розділена на 12 секцій і починається з двох ліврей, які носили колишні раби, аж до сучасних експонатів, деякі з яких встановлюють діалог з географією та історією: наприклад, комплект вишитого кристалами та мушлями каурі шовку, традиційно використовуваних як валюта в Африці, від британського дизайнера Грейс Вейлс Боннер. Не бракує варіацій на дві сучасні класики — джинси та спортивний костюм, а також розділ, присвячений костюмам, під якими ховалися раби-втікачі. Найсучасніша секція грає з гендерними ролями, з куртками виразно чоловічого крою на жіночих манекенах. За допомогою одягу, аксесуарів, картин, фотографій і декоративного мистецтва, з XVIII століття до наших днів, виставка охоплює історію США від рабства до аболіціонізму та відображає початок чорного середнього та вищого класу в країні. Група расистських карикатур у вітрині контрастує з фотографіями уособлень дендизму, таких як В.Е.Б. Дю Буа або елегантний активіст Фредерік Дуглас.

Гала-вечір 2025 року зібрав рекордну суму в 31 мільйон доларів, за словами генерального директора Met Макса Голляйна, вперше збори коштів для Інституту костюма музею перевищили позначку в 30 мільйонів (і значно перевищили 26 мільйонів, зібраних минулого року). Читаючи між рядками, ставка Met також контрастує з зусиллями адміністрації республіканця Дональда Трампа щодо усунення згадок про расу, сексуальність або гендер зі шкіл, мистецьких програм і трудової політики; так звані критерії або політика DEI (англійською абревіатурою різноманітності, справедливості та інклюзії).