«Я прошу вас про милість, пане президенте, до тих у наших громадах, чиї діти бояться, що їхніх батьків заберуть». Промова єпископальної єпископеси Маріанн Едгар Бадде перед Трампом наступного дня після його інавгурації лунала зараз в американському соборі в Парижі, коли батальйон моделей, переважно латиноамериканців, виходив натовпом на чолі з Віллі Чаваррією, який був одягнений у футболку з написом How we love is who we are (те, як ми любимо, це те, ким ми є). Той показ, що відбувся минулого січня, був першим для дизайнера у французькій столиці після десятиліття представлення своїх колекцій у Нью-Йорку: «Ми хотіли, щоб це був потужний момент», — пояснює він. «Я почав з брендом 10 років тому, і меседж був в основному той самий, що й зараз. Я навіть не хочу згадувати його ім’я…, але починався перший термін Трампа, і я поставив собі за мету зробити дуже-дуже політичний показ. Це було ризиковано, тому що все менше і менше людей інтегрують політичну думку в моду, але публіка не відкинула цього, навпаки, вона знайшла зв’язок з людьми, які нарешті відчули себе побаченими та почутими». Ці люди, про яких він говорить, є мігрантами та квірами, як і він сам. Люди, які завжди були в небезпеці, але зараз більше, ніж будь-коли. Тому дизайнер захотів переїхати до Парижа, щоб посилити свій меседж за межами північноамериканських кордонів: «Я думаю, що важливо слухати один одного, враховуючи ситуацію, в якій ми живемо», — коментує він.

Чаваррія не відповідає тому міфу про дизайнера за покликанням, який, зачарований телебаченням і журналами, почав робити ескізи з дитинства. Він навіть не хотів бути дизайнером. Син мексиканця та ірландки, він виріс у Фресно (Каліфорнія), регіоні з високим відсотком латиноамериканського населення, значна частина якого займається сільським господарством. Він переїхав до Сан-Франциско, щоб вивчати графічний дизайн, і оплачував навчання, працюючи в логістичному центрі Joe Boxer, бренду спідньої білизни, відомого в Сполучених Штатах і Канаді. Він вирішив спробувати щастя зі стипендією у відділі дизайну. Через кілька років він переїхав до Нью-Йорка, щоб працювати в Ralph Lauren. «Я був як олень, паралізований фарами автомобіля. Я був у повному шоці, це була кардинальна зміна. Перейти від мого життя до Нью-Йорка. З усіма цими людьми, неймовірно одягненими щодня, людьми, які не розмовляють один з одним, які стоять у черзі, щоб купити салат… Я витримав, тому що хотів вчитися, насититися всім», — згадує він. Він витримав три десятиліття, пройшов через кілька брендів і став віце-президентом з дизайну Calvin Klein (він залишив цю посаду кілька місяців тому). Йому було 45 років, коли він наважився створити свій однойменний бренд. «Я працював у багатьох місцях, і скрізь був вплив латиноамериканської культури, зокрема мексиканської. Але ніхто не визнавав це належним чином. Мода ніколи не святкувала її. Тож я сказав собі: «Зроби це ти, ти ж чикано».

Дизайн Віллі Чаваррії, американського творця з мексиканським корінням, деконструює маскулінність і переосмислює ідею вірильності. На зображенні модель у 'total look' з колекції весна-літо 2025 від Chavarria.Mikael Schulz

Дизайн Chavarria черпає натхнення з багатьох джерел: надзвичайно широкі штани, натхненні 'zoot suits' пачукос; субкультура чикано з південної Каліфорнії, яка використовувала костюм як символ культурного опору.Mikael Schulz

Модель в одному з образів з колекції весна-літо 2025 від Chavarria.
Mikael Schulz«Мені подобається думати, що інклюзивність — це нова винятковість», — каже Чаваррія. На цій сторінці модель у total look весна-літо від Willy Chavarria.Mikael Schulz

Надзвичайно широкі штани, натхненні zoot suits пачукос, субкультура чикано з південної Каліфорнії, яка використовувала костюм як символ культурного опору; це поєднання між робочим одягом і спортивною модою, що формує ідентифікаційний одяг чоліс, переосмислення естетики ковбоїв латиноамериканських ранчерос… Вторгнення Віллі Чаваррії в моду сприймалося, тоді і зараз, як ковток свіжого повітря в контексті, де домінують гомогенізуючі тенденції. Парадоксально, але цей дизайн був у шафах звичайних людей протягом кількох десятиліть: «Я не виріс, дивлячись журнали, але виріс в оточенні людей з великим стилем, які створювали свій власний образ з дуже дешевого одягу, але доглянутого з ретельністю. Вони одягалися так, що казали: «Окей, я ранчеро, я чоліто, або я ходжу до церкви щонеділі, тому я одягаю консервативну сукню, сіточку для волосся та легкий макіяж». Це змушувало людей почуватися у своїй зоні комфорту і створювати свою ідентичність і свій стиль», — пояснює він. «Зрештою, цей бренд про меседж, який несуть певні речі». Одяг як інструмент для побудови індивідуальності та спільноти. Одяг, який Чаваррія перетворює на моду, щоб легітимізувати ідеї, які завжди були тут, але які сама мода не хотіла бачити: деконструкція гегемонної маскулінності, переосмислення ідеї вірильності, соціальний клас або важливість (і гордість) відчуття себе частиною спільноти, «тому що людям потрібно бути частиною чогось, і особливо зараз, коли ми переживаємо щось дуже сильне», — зазначає він.

За ці 10 років показів Віллі Чаваррія використовував моделей у поодиноких випадках. Його одяг носять звичайні люди. «Цього разу я приїхав на кілька днів раніше до Парижа, щоб провести кастинг на вулиці. Брент (Чуа, директор з кастингу, з яким він завжди працює) знає, що я шукаю: кур’єрів, персонал магазинів…, справжніх людей, набагато цікавіших, ніж моделі», — пояснює він. Не дуже часто можна побачити ці повсякденні обличчя на подіумі. «І я не дуже добре розумію, чому. Є люди, які це роблять, які ставлять під сумнів стандартизовану красу, як Рік Овенс або Мартін Роуз, хоча вони є винятками. Я думаю, що безпечніше, простіше найняти моделей, які зараз у топ-10. Мене це, звичайно, не цікавить».

Нічого з цього не мало б сенсу, якби його бізнес-модель не була інклюзивною. Але виявляється, що вона такою і є. Чаваррія шиє в Італії костюми з кашеміру за 1500 доларів і футболки за 100, іноді, з логістичних і виробничих питань, у співпраці з великими брендами, такими як Adidas. «Для мене пріоритетом є переконатися, що бренд має широкий діапазон цін, щоб нікого не виключати. Мені подобається думати, що інклюзивність — це нова винятковість. Якщо ти крутий, то це тому, що бренд, який ти носиш, представляє інклюзивність, а не тому, що сумка дуже дорога і ти виглядаєш як хтось, хто може собі це дозволити, а тому, що ти поділяєш бачення. І це при тому, що ціна недостатньо реальна для мене, я маю на увазі, ніхто з моєї родини не купив би футболку за 100 доларів, але це те, скільки вона коштує, якщо ти маленький бренд», — уточнює він.

Модель у total look з колекції весна-літо 2025 дизайнера Віллі Чаваррії.Mikael Schulz

Дизайнер надихається поєднанням робочого одягу та спортивної моди, що формує ідентифікаційний одяг чоліс; або естетикою 'ковбой' латиноамериканських ранчерос. Mikael Schulz

Чаваррія зізнається, що іноді любить порівнювати себе, в невеликому масштабі, з Ральфом Лореном, «тому що він походить з Бронкса і всього досяг, працюючи. І тому, що з чітким і конкретним меседжем та історією він досяг того, що його бренд вважається розкішним, хоча компанія працює, продаючи поло за доступною ціною в сотнях магазинів і аутлетів», — пояснює він. Він працює з пошиттям на замовлення (особливо для гей-весіль, каже) і потім продає толстовки, футболки, пальто та штани по всьому світу. «Японія була моїм першим великим ринком, я думаю, що вони випереджають інших, коли справа доходить до руйнування упереджень щодо естетики. Зараз бренд дуже добре працює в Дубаї, у Франції чи в Італії, і це при тому, що Італія більш традиційна, але саме тому мені подобається, що він там продається». Цікаво, що його творча ідентичність, вкорінена в конкретному контексті та місці, тобто в життєвому досвіді латиноамериканських мігрантів у Сполучених Штатах, резонує в Європі: «Але тому, що там ви все ще трохи більше цінуєте значення та художню складову моди. Тут важливий лише бізнес, ця країна функціонує як компанія», — каже він.

Після півжиття, працюючи та навчаючись в інших брендів, Віллі Чаваррія здійснив мрію створювати моду, яка його справді хвилює. Тому, і тепер, коли він досяг того, що його меседж звучить у всьому світі, він не планує розширюватися як бренд. По-перше, тому що він знає, що це означає ідеологічно та концептуально: «Я дуже добре знаю, що коли бренди стають більшими, вони також стають більш обережними з тим, що показують, тому що бояться втратити клієнтів. Зрештою, все зводиться до цього. І сумно, що коли ти починаєш віднімати нутрощі від ідеї, що стоїть за дизайном, все починає ставати плоским», — вважає він.

І, по-друге, тому що він усвідомлює, що матеріально неможливо зростати більше без інвестицій великої групи: «У сучасному світі, якщо ти хочеш вирости до певного рівня і не маєш грошей (або не походиш з багатої сім’ї), ти повинен залучати нових партнерів та інвесторів. Це те, що є. Тому що, наприклад, якщо ти отримуєш замовлення на шість мільйонів доларів, тобі потрібно мати три мільйони, щоб мати можливість виробити одяг. І, ну, у когось, як я, їх немає». Його місія, принаймні в середньостроковій перспективі, полягає в тому, щоб його робота не була просто черговим товаром: «Зараз люди бачать більше моди в своїх телефонах, ніж новин. Байдуже, хороша це мода чи погана, дорога чи дешева. Важливо лише продавати. Це капіталістичний товар. Тим часом вони шукають сенс або відчувають ідентифікацію з іншими формами культури: мистецтвом, кіно чи музикою. Це логічно».