Ключиця: я провела юність, одержима нею

«Ключиця: я провела юність, одержима нею», – розповідає Марина (ім'я вигадане, 41 рік). Тоді, у роки, близькі до зміни століть, Марина жадібно читала модні журнали та дивилася відеокліпи, ідеалізуючи, майже не усвідомлюючи, головний тренд епохи: йдеться не про штани з низькою посадкою (хоча й про них також), а про ту гостру клубову кістку, яка випирала на поясі штанів або ледь виднілася під атласними сукнями того часу. Сьогодні, 25 років потому, вона все ще думає про неї.

На цій кістковій структурі базувалися ідеали краси цілого покоління, міленіалів, які виросли в оточенні безпрецедентної візуальної культури: у той час як Наташа Полі дефілювала, рухаючи клубовою кісткою в ритмі музики на тижнях моди близько 2005 року, Крістіна Агілера співала в нульовому розмірі, на телебаченні реклама пластівців закликала пропускати вечерю, щоб схуднути, а Міранду (Синтія Ніксон) називали «товстозадою» в «Сексі у великому місті» (Сезон 5, Епізод 3). Насправді, з першого сезону, Шарлотта (Крістін Девіс) повторює, що ненавидить свої стегна і що не може відкрити модний журнал, не думаючи про «стегна, стегна, стегна».

Вікторію Бекхем змусили зважуватися в прямому ефірі на британському телебаченні через два місяці після народження її першого сина, Брукліна, щоб «перевірити, чи повернулася вона до своєї ваги» (це був 1999 рік, і відео можна подивитися тут). Журнали пліткували, демонструючи на обкладинках целюліт знаменитостей, а в серіалі «Друзі» жартували про «товсту Моніку». Першою стилісткою зірок, яка сама стала знаменитістю, була Рейчел Зої, і її клієнтки набували стилю з тією ж швидкістю, з якою втрачали вагу: Ніколь Річі була найвідомішою. У звіті про покази в Нью-Йорку весна-літо 2007 року висловлювалася тривога з приводу надзвичайної худорлявості моделей: «Їхні коліна та лікті були більшими за їхні запалі стегна, а руки, як у трубочистів [ці тонкі дроти, які сьогодні використовуються для рукоділля], і їхні хиткі голови здавалися такими, ніби легкий вітерець міг відокремити їх від їхніх крихких тіл».

І ось прозвучала остаточна фраза: «Nothing tastes better than skinny feels», щось на кшталт того, що ніщо ніколи не смакуватиме краще, ніж відчуття худорлявості, про що Кейт Мосс – головний представник «героїнового шику», як охрестили цю небезпечну моду – пошкодувала через роки. У той момент худорлявість була чимось більшим, ніж просто бажаною фізичною рисою: це був симптом статусу. Вона мала безпрецедентний розголос, але це не було нічим новим; іншу відому цитату про дієтичну культуру виголосила Івана Трамп журналістам у 1986 році: «Голод змушує мене почуватися сильною». Ще в статті, опублікованій у 1991 році в The New York Times, згадувалося про «20 років панування анорексичної естетики». У той час, як зазначається в тексті, понад половина американських жінок віком від 10 до 30 років страждали від розладів харчової поведінки, цифра, яка різко зросла з 1970-х років, відомих як десятиліття стрункості. Якщо ти не струнка, ти поза грою. Як тут не зациклюватися на клубовій кістці.

З одержимістю знаменитостями у 2000-х роках та ідеалом краси, який «був суцільними кістками, ключицями та виступаючими стегнами», як писав The Guardian, культура приниження тіла досягла найжорстокішого рівня. У 2004 році британський журнал Heat опублікував спеціальний випуск про целюліт, обводячи білими колами недоліки, які вони знайшли у таких жінок, як Бейонсе та Дженніфер Лопес. «Для дівчат-підлітків меседж був чітким: якщо твої стегна торкаються одне одного під час ходьби, ти недостатньо стараєшся», – йдеться у статті, оскільки «культура дієт була всеосяжною», і багато дівчат мали розлади харчової поведінки, як ніби це була нормальна частина підліткового віку.

Сьогодні наймолодші належать до нових поколінь, Z та Alpha, які чули про бодіпозитив і яким намагаються прищепити, що всі тіла прийнятні і що вони не повинні нікому давати свою думку, особливо коли її не просять. Однак, як зараз пише The New York Times у колонці (Toxic Beauty Standards Can Be Passed Down), ці зусилля не змогли врятувати їх від власної естетичної одержимості. Тепер настала черга шкіри: текстура – це соціальний гріх, а пори – прокляття, не кажучи вже про зморшки та мімічні лінії. Подивіться на океан TikToks, які говорять про це. Привид змінився, але музика залишається тією ж. І вона стає дедалі швидшою.

В останні роки ми стали свідками народження (або створення, краще сказати) Sephora Kids, дівчаток (переважно), які з раннього віку, як 10 або 12 років, проводять суботні вечори в цій мережі косметики – або в конкурентів – захоплюючись засобами для чищення обличчя та макіяжем як частиною свого дозвілля. Потім вони виконують вдома розширені процедури догляду за шкірою, намагаючись досягти свого особливого неможливого: щоб їхня шкіра виглядала такою ж «ідеальною», як ті, які вони бачать у соціальних мережах. Чого вони ще не знають, так це того, що, ймовірно, ніколи цього не досягнуть, як і більшість міленіалів не досягли худорлявості Ані Рубік, Анабели Белікової, Магдалени Фраковяк, Влади Рослякової, Еббі Лі Кершоу або Саші Пивоварової (недарма це було відомо як «слов'янська ера»). І, тим не менш, ця думка також може бути небезпечним супутником протягом усього їхнього дорослого життя.

Як був побудований міф про худорлявість 2000-х

Федеріко Антело, директор Школи моди IED Madrid, художник і дизайнер текстилю, вважає, що ідеал худорлявості на початку 2000-х років був пов'язаний, як завжди буває в моді, з необхідністю змін. «Кожного разу, коли відбувається зміна парадигми або нав'язується інший світогляд, це супроводжується естетичним землетрусом, який є свідком цієї трансформації. Худорлявість є відповіддю на недосяжний стереотип супермоделей 90-х років, те пишне і спокусливе здоров'я Клаудії Шиффер», – зазначає він. «Мені спадають на думку три дизайнери та їхня естетика на подіумі в ті роки, які були дуже пов'язані з цією одержимістю розміром «0» 2000-х років. Наприклад: покази Гальяно для Dior, особливо в високій моді. Колекції Alexander McQueen і Gucci Тома Форда». Серед гіперхудорлявих моделей тієї епохи він також називає Крістен МакМенемі та Ганну Габі Оділь. «2000-ті роки були епохою, яка залишила за бортом будь-яку пишність, навіть dreamteam топ-моделей 90-х років перестали працювати, принаймні на деякий час».

У масовій культурі також тріумфували дуже худі знаменитості: сестри Олсен, Ніколь Річі, Періс Хілтон, Міша Бартон або Ліндсі Лохан, яка нещодавно перетворилася з еталона худорлявості на еталон нереальної та недосяжної шкіри. Потім з'явився феномен Abercrombie (бренд, який був націлений лише на хлопців і дівчат, які були «гарячими») і фурор навколо Victoria's Secret – про дієти моделей публікували всі їхні шалені дієти та голодування перед показом – термін «thinspo» народився на таких платформах, як Tumblr, і, в той же час, в рекламі будь-якої їжі чи напою худорлявість була закликом (достатньо пошукати на YouTube рекламу цільнозернових пластівців того часу, яка сьогодні була б немислимою). Цим молодим жінкам не прищеплювали страх старіння, як це відбувається сьогодні, а страх набрати вагу.

«Ми чули це і повірили цьому, але стереотипи краси – це лише культурні конструкції, які іноді настільки поширюються з часом, що досягають рівня правдивості, якого вони не мають», – зазначає Федеріко Антело.

Клінічний психолог Ана Ковач зазначає, що «коли переконання щодо харчування та образу тіла стають соціальними та культурними дискурсами, вони доходять до визначення ідентичності для покоління, епохи чи країни», і уточнює, що «на психологічному рівні можливий «слід», який можуть мати ці дискурси, залежатиме від інших глибших змінних на індивідуальному рівні (особиста історія, вразливості тощо…)».

«З роками меседж був змінений (…), але основна ідея залишається тією ж: ми – помилка», – додає цей психолог. «У консультаціях і в різних формах є спільні та дуже звичні елементи: відсутність самооцінки, ідея недостатності та незадоволення (…) І хоча ці «культури», які ми будуємо, можуть впливати на наше психічне здоров'я, не так очевидно, що вони є єдиними причинами. Очевидно, що ринок знаходить тут золоту жилу, пропонуючи будь-який засіб для зцілення порожнечі, яку потрібно заповнити».

Пори, зморшки та підліткові одержимості

Якщо для жінок, яким сьогодні за тридцять, вершкове масло було їхнім підлітковим ворогом, то зараз зморшки є новим лиходієм для поколінь Z та Alpha. Нещодавнє відео, опубліковане в TikTok – яке набрало понад вісім мільйонів переглядів – показує 28-річну жінку, яка демонструє своє обличчя без редагування, макіяжу та антивікових процедур, таких як ботокс або філери. І 18 000 коментарів, які воно викликало, цілком роз'яснюють час, в якому ми живемо: у той час як деякі користувачі аплодують «мужності» цієї жінки за те, що вона показує себе такою, якою вона є, інші критикують це, «молячись, щоб ніколи не мати такого вигляду», а деякі розповідають про свій особистий досвід, наприклад, користувач із ніком @feebie_jo: «Я не знаю чому, але це змусило мене плакати. Мені 24 роки, і я почала помічати, що навколо моїх очей утворюються ті самі лінії, і я намагаюся нагадати собі, що це нормально, але глибоко вкорінені стандарти краси все ще ускладнюють прийняття того, що я старію. Я думаю, що це змусило мене відчути полегшення. Ти така красива, дякую».

З тих пір незліченна кількість відео в TikTok, здається, збільшила спосіб споживання та засвоєння стандартів краси, а доступ до публікацій про купівлю антивікових продуктів і естетичних процедур практично необмежений. Членам цих поколінь нав'язують ідею починати дуже рано з інтенсивних процедур і косметичних рутин як запобіжний догляд і ростуть в культурі соціальних мереж, яка сприяє нескінченному пошуку молодості шкіри. Як опублікувала Вероніка М. Гаррідо в Джерело новини, діти наслідують те, що бачать, а в епоху Інтернету те, що вони бачать у соціальних мережах, є обсесивними звичками щодо досконалості та краси. «Культура догляду за шкірою (skincare, англійською) – це тенденція, яка стає все більш популярною, ділитися процедурами, які включають використання кількох продуктів. Сироватка, ретинол, колаген, пілінг і гіалуронова кислота – це слова, які вже увійшли в повсякденну мову. Нереальні стандарти, які нав'язує цей обсесивний догляд за шкірою, в поєднанні з соціальним тиском виглядати бездоганно, заснували розлад під назвою cosmeticorexia, який визначає купівлю та надмірне використання продуктів по догляду за шкірою».

Фахівці з догляду за шкірою попереджають про зростання випадків подразнення, акне та дерматиту у молодих людей, які все частіше використовують продукти з дуже потужними інгредієнтами, намагаючись відтворити процедури інфлюенсерів. «Це нонсенс, що дівчата-підлітки фарбуються або починають з «рутин краси» або «антивікових рутин». Ми бачимо все більше підлітків на консультаціях з проблемами шкіри, спричиненими цими процедурами», – розповідає S Moda доктор Марта Гонсалес, директор відділення естетичної медицини Медичного інституту Рікарта, спеціаліст з медично-хірургічної дерматології та естетичної медицини, що спеціалізується на шкірі підлітків і молоді. Недавнє дослідження, проведене в Сполучених Штатах, розглядає причини та наслідки цього явища: косметика містить токсичні інгредієнти для дітей або дуже потужні активні інгредієнти; і, як наслідок, спостерігається збільшення контактного дерматиту.

«У дітей шкіра більш чутлива і тонка, ніж у дорослих, крім того, вони більш схильні до розвитку екземи або атопічного дерматиту», – пояснює лікар. «З іншого боку, у підлітків (дітей віком від 9 до 12 років), з початком статевого дозрівання їхні гормони змінюються, що на шкірному рівні може призвести до збільшення виробництва шкірного сала, що робить шкіру жирною і навіть призводить до появи акне. На консультаціях ми спостерігаємо збільшення кількості консультацій підлітків з ураженнями шкіри, спричиненими неправильним та/або надмірним використанням косметики (таких як ретинол, альфа-гідроксикислоти, антивікові продукти…), оскільки вони можуть пошкодити їхній шкірний бар'єр і викликати подразнення, екзему і навіть висипання акне».

Вона рекомендує: «Загалом, у період статевого дозрівання можна запровадити дуже просту рутину з м'яким засобом для чищення, зволоження некомедогенними продуктами та нанесення сонцезахисного крему».

Проблема, пояснюють дерматологи, полягає в тому, що діти використовують продукти, які їм не потрібні, такі як ретинол, гіалуронова кислота або креми проти зморшок, які не слід включати в процедури догляду за шкірою до 25 або 30 років.

Наслідки можуть вийти за межі епідермісу і вплинути на самооцінку: вимога гладкої та ідеальної шкіри практично неможлива, оскільки будь-яка шкіра має недоліки та текстуру природним чином. Естетичні одержимості кожного покоління відображають його соціальний і технологічний контекст, але варто запитати, чи вони також увічнюють цикл незадоволення та соціального тиску.

Ринок догляду за шкірою, однак, продовжує зростати: згідно з даними Statista, продажі продуктів для догляду за шкірою дітей та немовлят у всьому світі принесли дохід у розмірі приблизно 4,135 мільярдів доларів США у 2021 році, що майже на 233 мільйони більше, ніж у попередньому році. «За оцінками, цей ринок продовжуватиме зростати в найближчі роки і досягне приблизно 5,6 мільярдів у 2026 році», – описує платформа.

Представники бренду Drunk Elephant (одного з улюблених у підлітків) опублікували в Instagram у грудні 2024 року список продуктів, позначених як безпечні для шкіри дівчаток і підлітків. І, можливо, купити блиск для губ 10-річній дівчинці здається чимось тривіальним, але варто запитати, чи в нинішньому контексті це створює перший крок до тієї 15-річної дівчинки, яка говорить про свої зморшки в TikTok. Можливо, настав час подумати про те, як мінімізувати шкоду для наступного покоління.