Матс Густафсон

Матс Густафсон (Мйольбю, Швеція, 72 роки) народився в 1951 році, в той самий рік, коли Крістіан Діор представив сукню «Мірза», одне зі своїх найзнаковіших творінь. «Мірза» була денною сукнею, виготовленою з блакитного шовкового саржу, яка підкреслювала жіночі форми. Вона була гнучкою, але не мішкуватою; простою, але не нудною; невимушеною, але елегантною. І вона включала в себе мотив горошку, до того часу зарезервований для чоловічих аксесуарів, таких як краватки-метелики та краватки. «Мірза» стала ще одним кроком у революції, яку розпочав мсьє Діор кількома роками раніше, у 1947 році, зі своїм «new look» післявоєнного періоду: широкі спідниці, приталені корсети та осині талії. Густафсон, син художниці з текстилю, виріс у шведській сільській місцевості, за дві години від Стокгольма, в оточенні тканин, викрійок і жіночих журналів, які нагадували гламурні силуети, популяризовані Діором у Парижі 1950-х років. Сам того не знаючи, маленький Матс вже малював своє майбутнє в моді. «Я виріс на околиці Мйольбю, в дуже сільській місцевості, серед ферм. Там навіть вулиць не було. Але у мене було дуже стимулююче дитинство», — згадує Густафсон у розмові по відеозв’язку. Він перебуває з візитом у Стокгольмі, але живе в Нью-Йорку вже понад чотири десятиліття. «Моя мати цікавилася модою. Вона сама шила собі одяг. Я, її юний син, також цікавився цим», — додає художник, якого вважають одним з найкращих ілюстраторів моди у світі. Його акварелі, пастелі та колажі розширили можливості цього мистецтва і майже самотужки відродили жанр. За ці 40 років кар’єри він працював для таких люксових брендів, як Hermès, Tiffany & Co., Yohji Yamamoto і Comme des Garçons, і для таких журналів, як Vogue, The New Yorker і Visionaire. З 2012 року він також ілюструє колекції модного дому Dior.

Ілюстрації Dior

Ілюстрація – це серйозно в домі Dior. Крістіан Діор розпочав свою кар’єру як ілюстратор, продаючи свої малюнки виробникам капелюхів і швейним фірмам, таким як Jean Patou, Schiaparelli, Worth, Balenciaga, Molyneux і Paquin. Ілюстрації Рене Грюо для колекції New Look мсьє Діора 1947 року передали суть революційних дизайнів кутюр’є з Гранвіля, з його приталеними таліями та широкими спідницями. Його роботи не лише просували колекції дому, але й відіграли важливу роль у формуванні сприйняття публікою моди в роки після Другої світової війни. Рене Грюо малював для Dior протягом десятиліть.

Тепер Густафсон є своєрідним наступником. «Я б не хотів так це бачити», — поспішає він уточнити. «Я знав Рене. Він був майстром, генієм. Але він мав іншу роль у Dior», — пояснює він. «Він робив рекламу і розповідав історії за допомогою своїх ілюстрацій. Він був залучений до всіх аспектів дому: парфумів, аксесуарів, білизни тощо. Я лише ілюструю колекції з метою документування, щоб залишити свідчення», — продовжує він.

Він щосезону їздить до Парижа і відвідує всі покази. Він бачить чотири колекції на рік: дві високої моди і дві прет-а-порте. Потім він намагається їх узагальнити, ілюструючи стилі, які вважає найважливішими або які найбільше привернули його увагу. Зараз книга під назвою Dior by Mats Gustafson, vol. 2 (Rizzoli) збирає неопублікований репертуар роботи, яку він робить для дому, сотні силуетів, які розповідають новітню історію Dior. Іноді його роботи можуть здаватися абстрактними, але вони виражають безліч деталей і вшановують роботу та майстерність, що стоять за домом. Його стиль передає текстури, прозорість і рельєфи різних матеріалів, з яких складається дизайн, від делікатності мережива до складності вишивки.

Хто міг уявити, що той хлопчик з Мйольбю закінчить роботу під егідою Крістіана Діора? «Я ні», — відповідає він сам. Він малює з тих пір, як себе пам’ятає, але запевняє, що ніколи не уявляв, що стане тим, ким є сьогодні. Він вивчав сценографію в Dramatiska Institutet (Університетська школа кіно, радіо, телебачення і театру) в Стокгольмі і почав свою кар’єру як ілюстратор моди наприкінці 1970-х років, в епоху, коли ілюстрація була затьмарена фотографією, а акварель майже не розглядалася як концептуальний засіб.

«Я чую, що ілюстрація вмирає, з тих пір, як почав цим займатися. Це правда, що ми є меншістю і що ілюстрація – це малий бізнес, майже маргінальний. Зараз фотографія конкурує з соціальними мережами, в яких переважають рухомі зображення», — визнає він. «Але є нове покоління молодих ілюстраторів, які приєдналися до бізнесу моди і краси. І все ще є інтерес до того, щоб бачити моду, інтерпретовану за допомогою ілюстрації», — стверджує він.

На початку 1980-х років він переїхав до Нью-Йорка. Там однією з його перших робіт як ілюстратора була робота для Interview, журналу Енді Воргола. «Нью-йоркська мистецька сцена дуже вплинула на мене. У той час мистецтво було дуже інтегроване в повсякденне життя міста», — згадує він. Ілюстратор і фотограф пуерториканського походження Антоніо Лопес був ще одним з його впливів. «Я познайомився з ним, коли приїхав до Нью-Йорка. Я показав йому свою роботу, і він мене дуже підтримав. Він вже був дуже відомий і дуже влаштований», — зазначає він. Підтримка Лопеса надихнула його продовжувати. З тих пір він не зупинявся.

Він бачив тисячу і одне переосмислення моди і канонів краси за ці чотири десятиліття. «Краса переосмислюється весь час, особливо в моді. Мода перевіряє красу весь час», — каже він. Але в цьому мінливому світі, все більш технологічному і більш цифровому, він продовжує працювати так, як починав: «Своїми руками, своїми очима і на аркуші паперу. Я такий аналоговий…».

Його творчий процес залишається дуже фізичним. Він не зацікавлений у випробуванні нових цифрових технологій. «Зрештою, моя робота оцифровується, але створення як таке є аналоговим і таким залишиться», — запевняє він. «Я знаю усталених художників, які експериментують зі штучним інтелектом. Це частина майбутнього. Але останнім часом я чую все більше і більше наукових голосів, які оголошують, що це може бути наш кінець. До цього потрібно ставитися дуже серйозно. Я не хочу про це думати. Це дуже темна ідея і це щось занадто велике, щоб я про це думав».

Густафсон чинить опір і залишається рідкісним птахом. Він підозрює, що врешті-решт технології замінять людину, художника. Поки що він незамінний.