Ми думали, що позбулися їх, або принаймні приручили, обмеживши їхню присутність підошвами спортивних кросівок. Але платформи повернулися, як взуття-зомбі, з'являючись у смутні часи і нагадуючи нам, що в одну мить ми випромінюємо міць, а в іншу – ламаємо щиколотку. Ходяча суперечність, як ніколи, між міцністю і нестійкістю.

Вони з'явилися ще рік тому на дебютному показі Chemena Kamali для Chloé. У першому ряду показу були Сієнна Міллер, Лійя Кебеде, Джеррі Голл і Пет Клівленд, які хизувалися дуже високими танкетками від бренду. Ми знову побачили їх у головній ролі в чуттєвій кампанії Chloé весна-літо 2025 у поєднанні з суцільним купальником. Приблизно в той же час, протягом першого тижня лютого, Маде Лапуерта, аналітик даних, що стоїть за акаунтом Data but make it fashion, виявила зростання популярності клиноподібних сандалій на 610%. Ці знаки вказують на те, що, на жах подологів і травматологів, через кілька місяців вони будуть всюди.

Сієнна Міллер на показі Chloé Fall/Winter 2024-2025 у платформі.

«Танкетки – одна з тенденцій, які визначатимуть сезон весна-літо 2025. Силуети будуть представлені у літніх коркових сандалях, андрогінних черевиках, мюлях або клиноподібних кросівках, натхненних двотисячними», – додає Джозі Гарднер, керівник відділу закупівель аксесуарів і взуття в Harrods. «Alaïa була в авангарді тенденції, з клинами Criss Cross і Cube, як найвидатнішими хітами. Модель Beckett від Isabel Marant також користувалася великим попитом. [...] Оскільки повсякденне взуття за останній рік обігнало за темпами зростання підбори, бренди розробляють способи запропонувати переваги повсякденного комфорту, але з висотою і привабливістю підборів», – зазначає Гарднер з відомого лондонського універмагу.

Платформи Aläia.

Таке взуття, яке в своїх химерних пропорціях може мати як нормативні, так і антиутопічні конотації, пропонує нам ескапізм, який ми шукаємо в певні моменти загального замикання. Можливо, саме тому Рік Оуенс, Олександр Макквін і Вів'єн Вествуд є одними з дизайнерів, схильних до фантазій (більш-менш темних) з пристрастю до надмірних платформ. Платформи Вествуд, до речі, навіть змусили впасти велику дівицю подіуму, як Наомі Кемпбелл, яка поставилася до цього з несподіваним гумором.

Це взуття має історію, що сягає століть. Поширені як в Японії, так і на Близькому Сході, вони також використовувалися в Греції та Римі. У середні віки вони були поширені серед жінок з вищого суспільства, які використовували дерев'яні колодки, щоб не забруднитися в багнюці. У Венеції, в XVI столітті, стали популярними чопіни, запаморочливі підбори висотою до 50 сантиметрів, які допомагали не волочити вишукані сукні по брудних вулицях міста. Крім того, вони були ознакою соціальної ієрархії, оскільки дами не могли ходити в них без допомоги своїх слуг. Вже в ХХ столітті вони знову стали популярними в 30-х роках, з Сальваторе Феррагамо і його райдужними платформами, і продовжували зберігати свою актуальність протягом 40-х років. У сімдесяті роки вони знову відродилися завдяки популярності вінтажної моди і приходу глем-року і диско, оскільки ці підбори дозволяли танцювати всю ніч. Найбільш ефектні версії вийшли в мейнстрім завдяки Елтону Джону, головному орієнтиру стилю того часу.

Сандалії від Sezane.

Аналізуючи останні десятиліття, коли носили ці моделі, у них є спільні сейсмічні події, які дестабілізують суспільні угоди та загальноприйняті переконання. З цієї причини є історики моди, які пов'язують кризи з цими перебільшеними туфлями.

«Багато років тому я випадково помітила, що екстремальне взуття повертається в моду під час економічної рецесії», – згадує Елізабет Семмельхак, директор і старший куратор музею взуття Bata в Торонто. «Цей коментар ожив, але тепер я думаю, що його потрібно дослідити глибше. Тим не менш, цікаво подивитися, що було в моді в моменти стресу».

Платформи з часом змінювали своє символічне значення, і те, що в минулому було способом сигналізувати про статус, з часом стало ідентифікуватися з протестом і контркультурою. Це взуття було повторюваним елементом в естетиці руйнування різних міських племен. Готи, кіберпанки, драг-квін... кожна з цих субкультур вдавалася до них, щоб відрізнитися від встановленого. Цікаво, що, з одного боку, вони згинають традиційні гендерні ролі і популярні в роки, коли феміністські рухи стають сильнішими, але з іншого боку, вони постійні в гіперсексуалізованих середовищах, таких як стрип-клуби. Міучча Прада, завжди граючи з підривом традиційних кодів, продавала деякі незабутні моделі, які поєднували сексуальне з буржуазним. За словами Семмельхак, протягом останнього століття загальною темою, пов'язаною з цими моделями, було те, що їх не цінували в нормативній маскулінності. «Вони піднімають, але не настільки пронизані гендерним значенням, як високі підбори», – пояснює вона. Можливо, саме тому дизайнери моди з небінарною чутливістю, такі як Марк Джейкобс і Том Браун, включили їх у свої колекції.

Сандалії на платформі від Prada.

Танкетки піднімаються на хвилю відродження богемного стилю, який прийде цього літа, який також відновлює коричневу замшу, блузки з оборками і розкльошені джинси, які Кендрік Ламар зробив вірусними у своєму виступі на Суперкубку. Хоча, реалістично, вони, ймовірно, обмежаться своєю найменш насиченою версією, підошвами спортивних кросівок і клиноподібними еспадрильями на літніх весіллях. «Стиль пропонувався багато разів останнім часом, але так і не прижився», – зазначає Елізабет Семмельхак. Попередження тим, хто має намір використовувати його, щоб змінити свою удачу. Іноді те, що обіцяє легку вірусність, закінчується тим, що наврочує. Нехай це скажуть Сабато де Сарно, який рік тому запропонував лофери на платформі для Gucci і сьогодні без роботи.