30 років тому...

30 років тому, коли екологічні проблеми обмежувалися «озоновою дірою» та кислотними дощами, а захисників природи зневажливо називали «обіймачами дерев», французька дизайнерка Гавіна Лігас вже усвідомлювала вплив модної індустрії на планету. У 90-х роках модні бренди стрімко розвивалися, і люди купували все більше одягу. Лігас працювала в Sybilla, що змусило її переїхати з Франції до Іспанії, де вона провела 20 років, часто подорожуючи до Японії, де іспанський бренд був дуже популярним. У країні сонця, що сходить, її захопили натуральні барвники, і відтоді ідея створення повільного та екологічного модного проєкту завжди була з нею.

Aletheia

У 2000 році їй діагностували розсіяний склероз: «Я почала піклуватися про себе, спочатку змінивши харчування, усвідомлюючи більш здорові речі, і це стало початком Aletheia», – розповідає вона S Moda. Офіційно бренд оформився близько 2012 року, і понад десять років потому фірма потрапила в гардероб королеви Летиції, яка обрала одну з їхніх спідниць, пофарбованих натуральним способом, для прийому дипломатичного корпусу, акредитованого в Іспанії в січні. «Ми не знали, що вона одягне її на цей захід», – пояснюють в Aletheia. «Вона замовила у нас два з половиною роки тому дуже довгу спідницю з великою кількістю воланів і синього кольору. Ми зробили її з індиго, і щоб вона мала такий об'єм, ми використали сім метрів тканини», – розповідає Гавіна Лігас у телефонній розмові. Спідниця, модель Venus, була пофарбована в майстерні Aletheia «кампешевим деревом в основі та індиго зверху», і було використано два шари: нижній з меншим об'ємом і верхній з жоржету, п'ять метрів. Але почнемо з початку: як Aletheia вдалося знайти своє місце на ринку, де домінує ультрашвидка мода?

У свій час у Sybilla Лігас познайомилася з японкою Аяко Йокота, яка почала працювати на знамениту іспанську дизайнерку в Японії, а потім переїхала до Іспанії, щоб продовжити роботу у фірмі. Після роботи з Sybilla вони обидві підтримували зв'язок, і зараз Йокота є правою рукою Лігас в Aletheia; разом вони створили унікальний бренд, і цього разу прикметник використовується не легковажно. Кожен дизайн, що виходить з майстерні бренду, розташованої в Мадриді на Пасео-де-ла-Флорида, є буквально унікальним, іншого такого немає, в цьому вся суть ручної роботи, що стоїть за натуральним фарбуванням. Неможливо скопіювати колір точно, кожен виріб розкриває інший аспект, ніби кожен предмет одягу має свій власний геном, який неможливо відтворити.

Сировина

Сировина, що використовується для отримання кольорів Aletheia, є дуже різноманітною, і багато з них вони отримують з власних домівок. Від граната до лавра, гарденій, авокадо або цибулі, рослини, з якою Лігас почала експериментувати з натуральними барвниками, найповніша і автентична палітра кольорів знаходиться в природі. «Цибуля – з наших кухонь, софора – з нашої вулиці на Пасео-де-ла-Флорида, де є багато дерев софори, які опадають у липні, і ми її збираємо. Ми також зберігаємо авокадо, який дає кремовий, рожевий колір», – перераховує Лігас. А Йокото розширює збір: «Горіх – з мого дому, де є горіх, і лавр так само. Каштан, шкаралупу з колючками, ми збираємо в полі». Ту сировину, яка не знаходиться під рукою, купують у певних постачальників. Йокото пояснює, що гарденію, яка дає чудовий жовтий колір, вони купують в Японії: «В Японії гарденію використовують як шафран в Іспанії, але вона набагато дешевша. Плід гарденії використовується для харчових цілей, його там вдосталь, і там ми його беремо». Цей тон має розкішний характер, тому що, як вони пояснюють, «це був імператорський колір в Азії, цей жовтий колір гарденії зокрема». Після багатьох років дослідження, випробування та експериментів з різними натуральними барвниками, Лігас і Йокота накопичили велику мудрість, якою діляться з дидактичним запалом: «Ми використовуємо кампешеве дерево, барвник, який Філіп II привіз до іспанського двору і який він багато використовував для церкви. Він дає цей фіолетовий колір, який можна побачити на Страсному тижні», – коментує Лігас. «Ми також використовуємо кошеніль, також привезену Філіпом II, яка є іспанським барвником за визначенням», – додають вони про цю сировину, яка прибула до Іспанії з Мексики, раніше відома як «червоне золото» і яку вони купують на Канарських островах. Ця сировина з 1998 року має визнання Міністерства сільського господарства як Захищене позначення походження (DOP) Кошеніль з Канарських островів. «Його вирощування було введено в першій третині ХІХ століття, коли після однієї з циклічних криз сільського господарства було запропоновано замінити посіви цукру та виноградної лози. Це збігається з розквітом текстильної промисловості в Європі, яка потребує всіляких барвників, і серед них, на видному місці, кармін», – підкреслює на своєму веб-сайті уряд Канарських островів, який підкреслює, що «його вирощування продовжує відігравати динамізуючу роль в місцевій економіці».

В середньому потрібно щонайменше три дні і максимум кілька місяців, щоб створити кожен дизайн, виготовлений з натуральним барвником. В Aletheia порівнюють процес фарбування з приготуванням «настою». Уявіть собі велику каструлю, в яку кладуть рослину і витягують пігмент на повільному вогні, «як хороший бульйон», – зазначають вони. Але скільки рослин потрібно в кожному випадку? Скільки часу потрібно, щоб отримати бажаний колір? Оскільки це не точна наука, не існує єдиної відповіді. «Наприклад, може знадобитися 100 або 200% ваги тканини, яку ви збираєтеся використовувати, у випадку з цибулею. Або 15% у випадку з кошеніллю, але це залежить від барвника, волокна, рівня інтенсивності, якого ви хочете досягти...», – коментують вони. Також не існує оновлених теоретичних посібників, готових до консультації: «Ми багато шукали в кодексах і стародавніх писаннях, є речі, але потрібно пояснити, що в цих стародавніх документах з Японії, звідси, з Америки... раніше використовували токсичні метали для отримання яскравих кольорів і фіксації барвників, протраву», – розповідає Йокота. Використання цих стародавніх процесів впливає на екологічність, сферу, за яку процедури фарбування одягу піддавалися критиці з тих пір, як промислові методи з хімічними компонентами почали домінувати над усім: згідно з даними неурядової організації Heal the Planet, «20% всього промислового забруднення води викликано барвниками та обробкою тканин», а експерти, такі як журналістка Вірджинія Пострел у своїй книзі «Тканина цивілізації» (Siruela), досліджували вплив, який барвники, такі як індиго, мали на суспільство та економіку.

Якщо ми візьмемо до уваги просвітницький характер творців Aletheia, не дивно, що однією з ніг бренду є майстер-класи та курси, які вони проводять. Найближчий – у неділю, 23 лютого. Практичні заняття з ознайомлення з натуральними барвниками або з такими стародавніми ремісничими техніками, як японська вишивка сашіко, яку бренд описує як текстильну версію кінцугі (знаменита японська техніка ремонту порцеляни золотим пігментом), періодично збирають людей усіх типів. «Раптом приходять юристи або підприємці», – пояснюють вони про заняття, за допомогою яких вони також прагнуть встановити зв'язок з ширшою аудиторією, оскільки, як зазначає Лігас, «не кожен може дозволити собі сукню [від Aletheia]». Діапазон цін широкий, але ніколи не опускається нижче трьох цифр: наприклад, вовняна спідниця Lucy коштує 430 євро, але модель Venus, яку носить королева, сягає 1200 євро.

Aletheia зробила собі ім'я як фірма, що спеціалізується на натуральних барвниках – зокрема, вони описують себе як високу моду натуральних барвників – і майже весь їхній одяг виготовляється таким чином, але у них також є лінія Mottainai, що японською означає «жаль до відходів». Гавіна Лігас пояснює, як деякі клієнти не хотіли бачити ці недоліки, властиві натуральному фарбуванню, на своєму одязі, тому вони запустили лінію апсайклінгу, що складається з шовкових виробів: «Не всі тканини мають недоліки, наше фарбування дуже однорідне, але іноді трапляється».

На додаток до того, що вони проводять день між плитами, «готуючи» кожен предмет одягу та беручи участь у процесі створення з нуля, бренд зазвичай робить ставку на співпрацю з афілійованими брендами, такими як Ábbatte, а зараз також щойно увійшов у амбітний проєкт: світ весільних суконь. Для засновниці фірми мета полягає в тому, щоб «дати друге життя весільній сукні». «Наша ідея полягає в тому, щоб зробити сукню (ми використовуємо натуральні матеріали, такі як шерсть, шовк і бавовна, тому що інакше її не можна пофарбувати) і щоб наречена потім могла принести її на фарбування та ретушування. Це цікаво, тому що інакше весільні сукні застарівають. Ми почали зараз з однієї нареченої і починаємо потроху», – анонсує вона. Члени SACo (Товариство сучасного ремесла), Aletheia є прапороносцем ремісничого люксу у своєму найвищому вираженні, не лише завдяки ручним технікам, виконаним з хірургічною точністю, але й завдяки ретельному вибору тканин найвищої якості.