За лаштунками є жінка, яка робить все

«Я організувала понад 3000 показів у своєму житті», – підкреслює Естер Гарсія (Андорра, 58 років), серед яких безліч Тижнів моди в Мадриді та подіум 080 Barcelona, або грандіозна постановка круїзної колекції Dior 2023 на площі Іспанії в Севільї, а також заходи для таких фірм, як Chopard, Bvlgari, Mango чи Loewe. Вона відповідає за художнє керівництво та виробництво цих подій, проводить кастинги моделей, розробляє сценографію, світлову архітектуру, наймає теслярів і зварювальників, стежить за тим, щоб все було в порядку на подіумі, займаючись режисурою, подалі від уваги. «Можливо, я була б архітектором, тому що мені дуже подобається вся частина монтажу, конструкцій...», – коментує вона, переглядаючи свою кар’єру.

Естер Гарсія у дворі своєї студії в районі Ґрасія в Барселоні. Її компанія Esma Events була заснована в 1997 році. Наприкінці 2023 року вона почала шукати приміщення для своєї компанії, а в травні 2024 року відкрила цей простір в індустріальному стилі, де працюють 12 людей.

Згадує, що покинула Андорру, щоб вивчати дизайн моди в Барселоні, і там зустрілася на заняттях з Жозепом Фонтом, для якого через роки організувала показ у Нью-Йорку та інший у Лондоні. «Я люблю моду, але знала, що не хочу бути дизайнером. Коли я навчалася, подруга сказала мені, що компанії з організації заходів, якої вже не існує, потрібна людина для розсилки запрошень, мені було 19 або 20 років, і коли я прийшла туди, жінка сказала мені: «Ні, ти йдеш у відділ кастингу». І так я познайомилася з цим світом, дізналася, як наймати та відбирати моделей. Я почала працювати, деякий час була в Лондоні, а коли повернулася, мені запропонували посаду директора з кастингу, ми робили Gaudí, Cibeles, показ Purificación García в Мілані, інший – колективу іспанських дизайнерів у Дюссельдорфі...», – розповідає вона. Багато стресу, а також моменти, сповнені емоцій. Серед них показ моделей на відкритті Олімпійських ігор у Барселоні 92, з Джудіт Маско, Інес Састре чи Пет Клівленд: «Це був унікальний, історичний момент. У ті роки в місті панувала вібрація, ми організовували вечері, різні заходи та церемонію, яка була вражаючою. Усі моделі були дуже зворушені, ми йшли за факелом, я пам’ятаю, як побачила, як вилетіла стріла і пролетіла повз нас, я не могла перестати плакати». І водночас вона готувала фотосесію з топ-моделлю Клаудією Шиффер. «Я не зупинялася, тому що ще мав вийти журнал Woman, і ми робили обкладинку з нею; вдень я працювала на Іграх, а вночі – над контрактом Клаудії». Гарсія жила в епоху супермоделей дев’яностих. «Я працювала з Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою... З усіма, крім Крісті Тарлінгтон. Це була інша історія. Сьогодні немає такого впливу. Якщо одна підводила, іншої не було, її неможливо було замінити. Сьогодні є моделі-персонажі, яких не так часто побачиш на подіумах, Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід чи Кая Гербер з’являються на окремих показах, вони створили навколо себе персонажа. Це моделі-знаменитості, але вони роблять дуже мало, це не так, як раніше, коли всі ходили на всі покази, і ви бачили їх на всіх найважливіших подіумах».

Деталі будинку Гарсії в Барселоні. У ванній кімнаті та спальні її квартири присутнє мистецтво. «Я жила у трьох будинках, і коли побачила цей, зрозуміла, що він ідеальний для мене», – запевняє вона.

Чи це найбільше змінилося у світі показів з дев’яностих? «Ні, соціальні мережі все змінили. Раніше мені потрібно було лише гарне світло на подіумі для фотографів, тепер увесь простір потребує гарного освітлення, на показі не може бути нічого, що не можна сфотографувати. Тому що у кожного є камера, і видно всі деталі», – стверджує вона. Змінилися також тіла та тип моделей, яких можна побачити на подіумах. «У моїй свідомості завжди була культурна різноманітність і багатонаціональні кастинги. А в останні роки з’явилася різноманітність розмірів і віку. Мене тішить бачити, що сьогодні дефілюють моделі, з якими я працювала, коли починала», – пояснює Гарсія, хоча на останніх тижнях моди ця різноманітність розмірів може здатися ілюзією. «Я почала працювати з темою curvy, коли народилася Violeta de Mango, і насправді було дуже складно знайти моделей великих розмірів як в Іспанії, так і за кордоном. Я не знаю, що буде в майбутньому, але я думаю, що є питання практичності та економіки». У 1997 році вона заснувала свою компанію Esma Events, в якій зараз працюють 12 людей, серед яких її діти, Коко та Хоель, 27 і 23 років. «Мені пощастило, що ця робота все ще приносить мені радість, я завжди намагаюся дивувати, створювати різні сценографії та постановки. Я намагаюся здивувати себе, думаю, що якщо мені це вдасться, я зможу зробити це для інших», – підсумовує вона, «я весь час тримаю очі широко відкритими на все, що відбувається у світі, в театрі, на концертах і показах». Який показ найбільш пам’ятний? «Багато. Деякі від Louis Vuitton через архітектуру, яка їх оточувала, навіть до десятої річниці [у березні 2024 року, коли Ніколя Геск’єр святкував своє десятиліття на посаді креативного директора дому моди], для якого вони зробили вражаючу кулю в Carrée du Louvre».

У її домі – скульптура Сантьяго Вільянуева та малюнок Txell Miras; над диваном – картина самої Гарсії, а поруч – три роботи Тере Солер.

У пастці миті

Гарсія говорить швидко, в голові з’являються тисячі образів, коли вона пояснює, каже, що не втратила ілюзій: «Я намагаюся насолоджуватися цим, насолоджуватися підготовкою». У її родині ніхто не був пов’язаний зі світом моди, але її батько займався будівництвом, він давав їй поради щодо матеріалів або того, як вирішувати проблеми в деяких її завданнях. «Найскладніше, що я пережила, було одного разу, коли мені потрібно було встановити намет на ділянці, а дощ не припинявся. Це був намет площею 1000 квадратних метрів, весь скляний, а ділянка мала перепад висот 14 метрів, мені потрібно було зробити її рівною... Це була подія в приватному саду, я дуже страждала, і, на щастя, мій батько сказав мені, як я можу це зробити. У день події світило яскраве сонце, мені здавалося, що я дивлюся фільм», – розповідає вона. Потім все розібрали; її робота позначена швидкоплинністю, ефемерність – її територія. «Це дуже сумно, все, що ми робимо, триває дуже мало», – нарікає вона, – «іноді присвячуєш п’ять місяців роботи на щось, що триває 20 хвилин, але, що ж, це частина цього».

Коли беруть інтерв'ю, наприкінці лютого, вона щойно завершила свою роботу на новому виданні MBFW Madrid, в якому працює понад 30 років, «відтоді, як він називався Cibeles, коли був у Retiro, в Palacio de Congresos, тепер в Ifema...». Лише через кілька днів вона поїде на Великий гала-концерт королеви карнавалу Гран-Канарії, журі якого вона очолювала цього року. Вона нечасто буває у своїй квартирі в барселонському районі Ешампле, в якій оселилася сім років тому. «Життя – це випадковості, я їхала на машині на роботу, побачила вивіску, а агентство нерухомості належало моєму другу. Ми пішли подивитися його в обідню перерву, я зайшла, і на всіх стінах було написано моє ім’я». Він розташований неподалік від приміщення в індустріальному стилі в районі Ґрасія, де рік тому вона заснувала свою компанію. Там вони діляться творчими ідеями, планують інсталяції, завершують проєкти, де деталі мають значення: «У мене завжди зав’язаний вузол у шлунку, тому що зрештою кожна подія – це прямий ефір, який залежить від багатьох речей, людей, машин... І ви хочете, щоб все пройшло ідеально».

На її роботі важливіша креативність чи організаторські здібності? «Я думаю, що вони йдуть рука об руку, але на показах для мене найважливішою є колекція». Гарсія вважає, що це теж змінилося, важливе не лише видовище, але й результати: «Очевидно, бренди хочуть продавати, сьогодні є менталітет, що вони повинні бути комерційними. Раніше були дизайнери, які робили суперпокази з дуже екстравагантними речами, 10-15 років тому, і люди казали: «Хто це буде носити?». Зараз роблять спеціальні речі для показу, але в рамках філософії, яку представляє решта колекції. І обидві частини поєднуються, що є світом зараз, загалом у всьому. Потрібно бути функціональним. Більше не можна продавати дим. І комунікація повинна бути дуже хорошою, все, що ви робите, потрібно добре комунікувати. Дуже важливо мати ідентичність».

Зі спалахом Covid покази були перервані, шукали нові формули, відродилися модні фільми, проповідувалося уповільнення моди – з меншим стресом і сезонами – що не прижилося. Сьогодні продовжуються тижні моди, круїзні покази... Чи подіуми ніколи не зникнуть? «Протягом багатьох років люди говорили, що потрібно винаходити інші формати, що покази застаріли. Під час пандемії були зроблені дива, але в мобільних телефонах, планшетах і комп’ютерах було стільки інформації, що людям не вистачало життя. Натомість, коли показ проходить наживо, є запрошення на певний день, у певний час. Це миттєво, і всі звертають на це увагу. Момент вимкнення світла, з публікою, і початку музики, і виходу моделі не замінює цифровий формат».