У ювелірній справі

У ювелірній справі, принаймні з тих пір, як Коперник з'явився на сцені приблизно в 1543 році, сонце стоїть у центрі, а решта планет обертається навколо нього. У першій вітрині, з якою ви стикаєтеся, перетинаючи двері виставки Cartier (до 16 листопада у Victoria & Albert у Лондоні), центром всесвіту є тіара Манчестер. Діадема із золота, срібла та понад 1400 діамантів, яку Консуело Ізнага, американка за народженням і герцогиня за шлюбом — вийшла заміж за Джорджа Монтегю, майбутнього восьмого герцога Манчестерського, в одному з тих тодішніх звичайних шлюбів за розрахунком: вона, доларова принцеса, давала статки; він, буканьєр, титул — замовила Cartier в 1903 році, і замість податку на спадщину після смерті дванадцятого герцога, в 2007 році, опинилася в британській скарбниці, а звідти — в колекції Музею Вікторії та Альберта. До речі, одній з найширших.

«У десятиліття, коли її було створено, Cartier, який тоді працював лише в Парижі, відкрився б у Лондоні та Нью-Йорку. Тіара Манчестер представляє ці три храми: вона говорить про ноу-хау, аристократію, міжнародну клієнтуру», — каже Рейчел Гарраган, кураторка виставки рука об руку з Гелен Моулсворт. Почати з неї та встановити її в центрі залу, на місці, яке займало б сонце, з променем, що повільно обертається навколо неї, є визначальним. «Це інверсія науки», — каже Асіф Хан, відповідальний за дизайн виставки. Навмисно. Лондонський архітектор — той самий, що підписав двері Expo 2020 у Дубаї та скляну броню Гуггенхайма в Гельсінкі — хотів пограти з цим новим відчуттям того, що означає королівська влада, ореолом влади, який дарує корона. Як Ле Брен, коли малював Людовика XIV на стелях Версаля, або Вільям Скротс, коли зображував Едуарда VI, з квітами, що відверталися від сонця, щоб дивитися на свого монарха. Але, перш за все, «він прагнув створити зв'язок з публікою». Ідея полягає в тому, що відображення діамантів проектується на обличчя того, хто на них дивиться.

Це лише одна з варіацій сенсорної алхімії, за допомогою якої було створено виставку, яка, окрім енциклопедичності, прагне викликати емоційний відгук. Було б легко зупинитися на помітному розгортанні ювелірної спадщини, але вони також хотіли зафіксувати цей ритуалістичний вимір — атавістичний, якщо на те пішло, — який мають лише коштовності. «З усіх предметів, які виробляє людина, з ювелірними виробами створюється інтимний зв'язок. Ми носимо їх у контакті зі шкірою. Ми створюємо історії навколо них. Ми пов'язуємо їх зі спогадами», — зазначає Хан. «Але на виставці вони знаходяться за склом. Ми навіть не ділимо одне повітря». Про те, щоб торкатися їх, навіть не говоримо. Вони прагнули «наблизити вироби до публіки, дозволити їм відчути, що вони перебувають в одному просторі, що можуть до них доторкнутися». Щоб дивитися з позиції пасивного вуайєризму, звільненого від будь-яких нейронних інвестицій, у нас вже є Instagram, візуальний каталог без жодного фону. «Якщо стимулювати всі органи чуття, створюється синтез, в якому предмет оживає. Це і є намір», — каже він.

У 14 залах — загальною площею 1100 квадратних метрів — які займає перша велика виставка Cartier у Великобританії за останні три десятиліття, ви не просто гуляєте між вітринами. Ви бачите, як оживає пантера з-під ліній на папері. Ви ковзаєте між реальністю та вигадкою ювелірною скринькою Голлівуду, перестрибуючи з обручки Грейс Келлі — позиченої з колекції князівського палацу Монако — на діамантові браслети та браслети з гірського кришталю Глорії Свонсон. Ви подорожуєте історією в хмарі, переходячи від брошки богині Сехмет до стомахера в стилі гірлянди. Ви танцюєте вальс між 18 тіарами — включно з тіарою Scroll, яку носили Клементина Черчилль і Ріанна, тіарою Halo Бегум Ага Хана III та приватним замовленням 2017 року з кабошоновою смарагдом 140,21 карата. Ви маніпулюєте часом, спостерігаючи за тим, як біжать таємничі годинники, Santos 1915 року та перший Crash, творіння нешанобливих лондонців 60-х років.

Емоційний, скаржиться Хан, часто є відсутнім елементом в архітектурі та дизайні. «Днями я був на виставці Моне в Парижі. В одному залі було 30 картин». Передозування, що межує зі стендалізацією — і не в хорошому сенсі. Уявіть собі ситуацію на виставці, де маневрують майже 400 експонатів. Деякі з них вражаючі, як-от сапфір у 478 каратів королеви Марії Румунської. Інші міфічні, як-от намисто-змія Марії Фелікс. І кілька ніколи не виставлялися на публіку, як-от браслет Сіти Деві з Бароди — індійської Волліс Сімпсон. Брошка у формі фламінго, яку Жанна Туссен розробила в 1940 році для Волліс Сімпсон. Кажуть, подарунок її чоловіка, щоб отримати каміння для її виготовлення, герцог наказав розібрати чотири браслети та намисто зі своєї особистої колекції.

Мануель ВаскесТіара з платини та діамантів з міллегрейновим огранюванням. Її продали Едварду Таунсенду Стотсбері, видатному американському банкіру, в 1908 році. Мануель ВаскесКольє Toussaint, розроблене Жаком Картьє в 1931 році для магараджі Наванагару. Його копія з'явилася в Ocean's 8. Мануель ВаскесБрошка 1948 року, коли пантера вперше з'явилася в трьох вимірах. Мануель ВаскесУлюблена зала Асіфа Хана, дизайнера виставки. Простір, який, граючи зі світлом, переходить «від помаранчевого кольору індійського заходу сонця до синього кольору віндзорської ночі». Вона розповідає про відносини Cartier з королівською родиною. Мануель ВаскесМаючи 57 сантиметрів у довжину, шарнірну структуру та паве з 2473 діамантів, яке вимагало тисячі годин роботи, вже міфічне намисто-змія, яке Марія Фелікс замовила в Cartier в 1968 році. Мануель ВаскесПтах у клітці (цей з 1942 року) був повторюваним мотивом у Cartier під час Другої світової війни. Після звільнення Франції на другій брошці 1944 року видно, як відкриваються клітки. Мануель ВаскесБрошка, представлена на Міжнародній виставці 1925 року, з оніксу та діамантів. Мануель ВаскесТаємничий годинник — їх так називають через оптичну ілюзію, яку створюють їхні стрілки, які, здається, плавають у повітрі — 1920 року, виготовлений із золота, платини, цитринів, діамантів, емалі та ебоніту. Мануель ВаскесГелен Моулсворт і Рейчел Гарраган, кураторки V&A та кураторки виставки. Мануель Васкес

Перше, що ви чуєте, увійшовши на виставку, — це голоси трьох братів Луї, П'єра та Жака, які розповідають про листи, якими вони обмінювалися зі своїм батьком Альфредом, сином Луї-Франсуа Картьє, того учня годинникаря, який у 1847 році заснував бренд, що зробив своє прізвище синонімом бажання. Про четверту сестру, Сюзанну, відомо небагато, за винятком того, що вона вийшла заміж за Ворта — це були не найкращі часи для жінок у бізнесі. «Це ставить вас у курс справи», — каже архітектор, який, перш ніж заглибитися в надра Cartier, не знав, що було троє братів, що вони прикрашали магараджу Патіали і що вони були творцями колористичного стилю Tutti Frutti — хоча його так не називали до сімдесятих, через півстоліття після замовлення Дейзі Феллоуз, яка зробила його модним. «Я вступив у проект як студент». Слід сказати, відрубає він: «Я схильний не працювати над проектами, які не приносять мені інтелектуальної користі».

Після двох років досліджень вони організували блокбастер, який об'єднав 360 експонатів, документів і предметів з гардеробу V&A та колекції Cartier, Британського музею та музеїв Катару, позики з королівської колекції та палацу князя Монако, а також поступки з колекції Аль Тані та кількох приватних репертуарів. «І це все ще лише частина того, що ми хотіли показати», — каже Гарраган. Відбір був непростим. Вони обрали ті, які найкраще відповідали історії, яку вони хотіли розповісти. «Яка, якщо коротко, полягає в тому, як Cartier став Cartier».

Амбітна за концепцією та смілива за виконанням, це 44-та виставка бренду, який, звиклий бути піонером, також першим створив архів. Він розпочався в 1983 році, «і це було зроблено з ідеєю донести його до музеїв», — запевняє Паскаль Лепе, директор колекції Cartier, schatzkammer, який зберігає матеріальні активи бренду — дорогоцінні камені та благородні метали. Розташований у Женеві, з невизначеною адресою, але з більшою безпекою, ніж будь-який швейцарський банк з більшою кількістю мільйонерів у Європі, 200 експонатів виставки походять з її фондів. «У світі існує небагато колекцій ювелірних виробів. Це означає, що можливості насолодитися ними рідкісні та обмежені. Ось чому для нас так важливо ділитися ними».

Також тому, що це спосіб «зберегти ноу-хау живим», — каже Лепе. «Я впевнена, що подібні виставки викликають покликання». Так було і в її випадку. У 1989 році, через шість років після її створення, колекція вперше була показана в Petit Palais у Парижі, і вона мала можливість її побачити. Чотири роки потому, працюючи в рекламному агентстві у Швейцарії, вона побачила оголошення про роботу в женевській газеті. Вона написала, і в 1993 році почала працювати під крилом Еріка Нуссбаума, тодішнього директора колекції. У 2003 році, після його смерті, Лепе перейняла керівництво. Сьогодні вони зберігають близько 3500 експонатів і продовжують додавати нові знахідки. «Це як величезний пазл; ми присвячуємо себе пошуку відсутніх частин», — пояснює вона.

Деякі з них важко отримати. Платинове намисто з діамантами магараджі Патіали Нуссбаум знайшов у лондонському магазині вживаних товарів у 1998 році (без деяких його найвражаючих каменів, включаючи жовтий діамант De Beers, який вони вирішили замінити цирконіями). Брошка з оніксу та діамантів, представлена на Міжнародній виставці декоративного мистецтва в Парижі в 1925 році, і зараз сяє у вітрині V&A, вважалася втраченою, і одного чудового дня з'явилася на аукціоні. «Справа не в тому, щоб заволодіти всім. А в тому, щоб мати примірник, який представляє кожен момент, кожен стиль, кожну техніку».

Це та сама ідея, якою Гарраган і Моулсворт керувалися, створюючи виставку. Від тіари Scroll — такої блискучої на голові Клементини Черчилль під час коронації Єлизавети II, як і на голові Ріанни на обкладинці W — до пудрениці в стилі ар-деко 20-х років, інкрустованої одним з перших появ пантери, яка говорить не лише про історію декоративного мистецтва, а й про еволюцію жінки в суспільстві. Найцікавіший експонат не завжди найяскравіший. «І не найцінніший є найдорожчим», — підсумовує Гарраган.