Давно минули часи, коли Лас-Урдес мав погану славу

Давно минули часи, коли Лас-Урдес мав погану славу та репутацію одного з найбільш відсталих регіонів Іспанії. У 1933 році Бунюель зняв у цьому районі на півночі Касереса фільм «Лас-Урдес (Земля без хліба)» — 33-хвилинний документальний фільм, який драматично змальовував життя в його селах і приніс їм сумну славу, від якої вони звільнялися майже століття. Безсумнівно, це місце має темне минуле: колись це була земля вигнанців-пастухів, які жили у важких умовах, ізольовані, далеко від будь-якого важливого міста чи села. Але з 1990-х років, з приходом туризму, його імідж змінився. Сьогодні майже привілей зустріти в Іспанії такий автентичний регіон, як цей, який зберіг свою традиційну культуру та унікальну гастрономію. З труднощами та старіючим населенням Лас-Урдес намагається відстояти рідке золото своєї оливкової олії першого віджиму, свій мед, барвисту вишивку Урдано і, перш за все, чудовий краєвид серед великих оливкових гаїв і таких місць, як меандри річки Алагон.

Крім того, північ Касереса — це розмаїття гірських хребтів і родючих долин, таких як Амброз, Херте і Ла-Вера. У цьому районі також чекають такі смаки, як перець піментон де ла Вера або вишня пікота з Херте, великі каштанові гаї, як-от O'Soitu, села з власними мовами (фала) та інші куточки з тривожною історією, як-от Гранаділья, королівські маршрути, водоспади або ущелини, як-от Інфернос.

Меандри та чорна архітектура в Лас-Урдес

Лас-Урдес більше не є тією землею, яку несправедливо змалював Бунюель, ані тією, яку Альфонсо XIII об'їздив під час своєї знаменитої подорожі в червні 1922 року. Сьогодні ці землі використовують переваги чудового природного середовища та мають один із найбільш відвідуваних балконів у регіоні: меандр Ель-Мелеро, який виходить на сусідню Саламанку. Археологія, етнологія, гастрономія і, перш за все, пейзаж — ось їхні сильні сторони. А їхні обов'язкові зупинки — Ель-Гаско, Касарес-де-лас-Урдес, згаданий меандр, Пінофранкеадо або Касар-де-Паломеро.

В Ель-Гаско меандри, тераси, сади та народна архітектура з каменю та сланцю — ідеальний синопсис життя в Лас-Урдес. Одразу після в'їзду в село з'являються знаки, що вказують на так званий «вулкан», місце наукового інтересу, де, як вважають, впав метеорит.

Трохи далі, в Касарес-де-лас-Урдес, балкон Лас-Урдес також пропонує гарні краєвиди. Звідси починаються два важливі маршрути: маршрут Маха-де-Робледо (вісім кілометрів) і стежка Альфонсо XIII (22 кілометри), що повторює шлях, яким монарх пройшов між Касаресом і Лас-Местас трохи більше століття тому. Поблизу є й інші оглядові майданчики, як-от Естрельяс, ідеальний для астрономічних спостережень, або вище, оглядовий майданчик Лас-Карраскас, хоча жоден не зрівняється з меандром дель-Мелеро, яким можна помилуватися з оглядового майданчика Антигуа.

Далі, Касар-де-Паломеро дивує єврейським кварталом, арабським і християнським, які зливаються, поки не досягнуть своєї площі. Варто прогулятися або зануритися в природні басейни на околиці, під кам'яним мостом. Ми знаходимося в районі оливкових гаїв, і в цьому селі можна відвідати Музей оливок і Центр інтерпретації оливок, оливкового гаю та олії.

Смаки та вишивки Урдано

Знайомство з Лас-Урдес через смак — це насолода: сири Урдано, мармелад, оливкова олія першого віджиму, оливки, мед, вино пітарра... До цього додаються мило, невеликі вишиті вироби Урдано і навіть крафтове пиво, які можна знайти в таких магазинах, як Sabores Hurdanos.

У Пінофранкеадо, біля воріт районів Гата і Лас-Урдес, є гарне представлення особистості Урдана. Тут ряд жінок продовжують традицію, яка наповнює барвами визначні дати. Об'єднавшись для просування цього ремесла, вони організовують майстер-класи з трудомісткої вишивки Урдано, щоб вона не була забута: старші добровільно навчають молодих дівчат мистецтву, яке передбачає багато годин кропіткої роботи.

Римляни проходили тут

На південь від Лас-Урдес, Капарра та її околиці — це зміна ландшафту: коркові дуби вкривають все, а їхні червонуваті стовбури вказують на нещодавнє зняття кори для виготовлення корка. Річка Амброз тече назустріч Алагону, і пишний Херте вже ближче. Капарра є важливим місцем для спостереження за журавлями, а також місцем паломництва вздовж Віа де ла Плата, що перетинає стародавнє римське місто.

У цій місцевості другорядні дороги запозичують ділянки старої римської дороги, де худоба та дика природа співіснують у гармонії. Капарра приймає відвідувачів зі свого інтерпретаційного центру, а потім ви можете здійснити екскурсію оливковими гаями, щоб зрозуміти важливість цієї Mansio de Roma, яка була столицею північної території сучасної Естремадури. Також можна відвідати інші частини обнесеної мурами території та емблематичне зображення її арки тетрапілуму (тетрапілону) або чотирикутної арки, тобто з чотирма дверима, єдиної на Піренейському півострові, під якою проходить римська дорога Віа де ла Плата.

Гранаділья, покинуте село

На північ усі їдуть до Гранадільї, стародавньої обнесеної мурами вілли у формі віяла, яка була експропрійована за наказом диктатора Франсіско Франко для будівництва водосховища.

На березі водосховища Габріеля і Галана, оточеного водою, як невеликий півострів, історія цього стародавнього села не така ідилічна, як навколишнє середовище. Кілька велосипедних і пішохідних маршрутів починаються з села. Оточений горами та відображений у воді, ліс, який тягнеться від Зарса-де-Гранаділья до цього покинутого села, стає пишнішим. Асфальтована дорога, яка з'єднує обидва населені пункти, перетинає природний заповідник, де на заході сонця можна побачити оленів та інші місцеві види.

Населений в мирі до червня 1955 року, за рішенням Ради міністрів було ухвалено експропріацію більшої частини муніципальної території Гранадільї (включно з міською територією) через будівництво водосховища. У 1960 році залишилося лише 486 мешканців, які були остаточно вигнані через п'ять років. У 1965 році Гранаділья став півостровом, а до Зарси можна було дістатися лише човном. Жителів позбавили доступу до води. Ситуація стала настільки складною, що вони були змушені переселятися до колонізаційних міст нижче за течією річки. Зрештою, велика частина території не була затоплена і була засаджена місцевими видами, такими як сосни та евкаліпти, для чого були найняті андалузькі працівники. Сьогодні село відкрите для відвідування і поступово відновлюється, а будинки використовуються для проведення курсів і майстер-класів.

Красива дорога, що веде з Гранадільї до Пласенсії, проходить через Оліву, село, відоме своїм барвистим в'язанням гачком, яким на численних фестивалях прикрашають село. Є невеликий маршрут, щоб насолодитися постійною частиною цієї традиції, яка покриває тротуари, фасади і навіть стовбури деяких дерев. Розсіяні по місту збереглися деякі римські руїни, а дееса, що оточує міський центр, ідеально підходить для спостереження за птахами: орли, чорні лелеки, журавлі та численні птахи гніздяться тут.

Долина Амброз: термальні купальні та середньовічні єврейські квартали

Серед великих долин Касереньйо, долина Амброз оточена пасовищами коркових дубів і дубів, але з важливими гірськими районами та вершинами, такими як Ель-Пінахарро (2099 метрів), де бере свій початок річка, що дала назву долині. Найкраще — це захопливі оглядові майданчики (Кабезабеллоса), ліси, які восени запрошують до прогулянок (каштановий гай Гальєго) і села з сірчаними водами (Баньос-де-Монтемайор) або які здаються подорожжю в минуле (Ервас). Саундтрек забезпечують водяні дрозди, які населяють ущелини і струмки, а змієїди та чорні грифи ширяють у небі.

Через Баньос-де-Монтемайор проходить Віа де ла Плата, а під землею джерела Колумна і Аркета забезпечували сульфатованою водою з цілющими властивостями римські терми, якими можна насолоджуватися і сьогодні. Цей вихід води при температурі 43 градуси живить два спа-центри, які є одним цілим. Найдавніший з них знаходиться в історичній будівлі, під якою розташований оригінальний кальдарій, де римляни використовували цілющу силу цих вод майже 2000 років тому. По той бік дороги, але з тією ж водою, сучасний спа-центр займає чудову будівлю, де знаходяться медичні кабінети, продаються натуральні мила та інші продукти, основою яких є термальні води.

Поряд з руслом річки старий млин XVIII століття обслуговував Баньос і Ла-Гарганту, але сьогодні це центр інтерпретації Ла-Молінерія, де пояснюється робота млина та переробка зернових. Пішохідний маршрут слідує за течією річки, щоб дослідити околиці, а любителі тривалих прогулянок мають у своєму розпорядженні Віа де ла Плата та велосипедний маршрут Eurovelo 1.

Ервас, земля євреїв

До Ерваса можна дістатися за кілька хвилин від Баньоса. Його єврейський квартал є частиною Мережі єврейських кварталів Іспанії. Будинки з глини, з дерев'яним каркасом і красивими балконами над брукованими вулицями, рясніють, а муніципалітет пишається тим, що має найвужчий провулок в Іспанії (Travesía del Morón).

Це марна трата часу намагатися дотримуватися карти, краще дати волю собі серед магазинів ремесел і шкіряних виробів. Вулицею вниз ви дійдете до річки та її маленького мосту Худерія, якому передує велика зірка Давида з річкового каміння, інкрустованого в землю; це вихід з єврейського кварталу. Перейшовши його і пройшовши кілька метрів праворуч, ви зможете помилуватися одним з найкрасивіших краєвидів села (найкраще вранці), з білими вершинами Гредоса на задньому плані. З кам'яного мосту, трохи вище, знаходиться ще одна з ікон Ерваса: Музей мотоциклів і класичних автомобілів, який займає особливий архітектурний комплекс з восьми павільйонів, де зберігається понад 300 європейських та американських мотоциклів і автомобілів з усіх епох. Типовий жовтий шкільний автобус, військовий мотоцикл з коляскою або машина швидкої допомоги в стилі «Мисливців за привидами» — ось лише деякі з його перлин.

Долина Херте: набагато більше, ніж квітучі вишні

У цій долині, відомій цвітінням фруктових дерев, розташованих на терасах, все стає білим і рожевим на початку кожної весни, і тисячі мандрівників приїжджають, щоб побачити це видовище природи. Але є набагато більше: багата гастрономія та численні стежки, басейни, природні басейни, зони для скелелазіння та каньйонінгу. Долина Херте, невелика в порівнянні з іншими районами, розташована як довга тріщина, що виникла внаслідок великого розрізу на землі, обмеженого з обох боків горами Трас-ла-Сьєрра і Канделаріо на північному заході, і Бернабе, Тормантос і Гредос на сході. Її охороняють долини Амброз і Ла-Вера відповідно. Пласенсія на півдні і Торнавакас на півночі позначають її кінці.

За шість кілометрів від Торнавакаса, з оглядового майданчика, відкривається гіпнотичний вид на долину та її села. Здається, що земля склалася навпіл, створивши рай, повний життя протягом чотирьох пір року. Торнавакас сполучається з Харанділья-де-ла-Вера на 25 кілометрах шляху, відомого як Імператорський шлях. Втомлений від довгого шляху, який привів його з кантабрійського узбережжя, імператор Карл V вирішив скоротити шлях, оминаючи Пласенсію. Кажуть, що самі сусіди, знаючи місцевість, привели його до монастиря Юсте через Пуерто-де-лас-Єгуас. На шляху є обов'язкові зупинки, такі як ущелина Лос-Інфіернос, Кольядо-де-лас-Єгуас, Єдрон і, нарешті, Харанда.

Одним з найбільш відвідуваних місць є ущелина Лос-Інфіернос, місце, яке можна досліджувати десятком стежок, поки не знайдете такі куточки, як Лос-Пілонес, де вода стрімко падає, утворюючи свого роду басейни з фасками і шовковистим виглядом.

У Кабесуела-дель-Вальє гігантські річкові валуни накопичуються від мосту, що перетинає річку Херте, вбудовані в русло. Тут знаходиться Музей вишні, де, крім того, розповідають про використання сарсо, сушарки для каштанів, яку деякі будинки в селі досі зберігають на другому поверсі.

І дорогою до Ла-Вера, по звивистій дорозі, ви досягнете порту Пьорналь, ідеального місця для спостереження за птахами. Потім ви прибудете до Пьорналя, західних воріт Херте та муніципалітету на найбільшій висоті в регіоні. Він оточений оглядовими майданчиками та стежками, такими як стежка, що веде до титанічних водоспадів Кальдерон і Каозо, або до водоспаду Марта, що дозволяє відкрити ліси гірського хребта Тормантос. Пьорналь дає останню можливість скуштувати пікоти та інші маленькі кулінарні перлини, такі як десерти, приготовані з малини, слив, чорниці, каштанів та інжиру.

Ла-Вера і монастир Юсте

Ла-Вера — найродючіша долина: вирощування перцю та світлого тютюну додаються до мікроклімату, яким також насолоджується Херте. Прозорі води, що спускаються з Гредоса з талої води, забезпечують села в районі невеликими анклавами для випасу худоби, полями та фабриками з виробництва паприки, які чергуються з десятками багатовікових дров'яних сушарок, розкиданих тут і там.

Дорога, що веде від ущелини Ла-Олья до Куакос-де-Юсте, проходить над природними басейнами Лас-Пілатіллас (Головна ущелина), а незабаром після цього, праворуч, оглядовий майданчик Ла-Серрана відкриває один з найкрасивіших видів на село.

Перша зупинка в Ла-Вера — монастир Сан-Херонімо-де-Юсте, останній дім Карла V. Спочатку це було просте місце для відлюдників, яке врешті-решт перетворилося на монастирський комплекс, палац імператора, церкву та сади з ставком. Звідси, паралельно дорозі, виникає вимощена доріжка з паркувальними зонами, яка закінчується в Куакос-де-Юсте. Незадовго до прибуття, зліва, знаходиться німецький військовий цвинтар, відкритий для відвідування, де серед оливкових дерев спочивають 26 солдатів Першої світової війни та 154 солдати Другої світової війни. Вони належали до екіпажів літаків, які впали на Іспанію, підводних човнів та інших затонулих кораблів. Полеміка навколо цієї данини поваги нацистській армії, яка спустошила Європу, призвела до конфліктів, осквернення та актів вандалізму навколо цього кладовища.

Куакос-де-Юсте, село Хероміна

Куакос-де-Юсте легко обійти, і не потрібно більше десяти хвилин, щоб сфотографуватися біля маленької і гарної площі Хуана Австрійського та прилеглих вулиць, повних барвистих червоних тканинних перців, які звисають з аркад, балконів і вікон. На невеликій площі у формі театру розташований будинок Хероміна (майбутнього Дона Хуана Австрійського), позашлюбного сина короля Карла I, нинішня штаб-квартира співтовариства Ла-Вера. Ще одна обов'язкова зупинка — Харанділья, мусульманського походження, яка має гарне міське ядро, очолюване замком-палацом графів Оропеси, збудованим у XV столітті, де розміщувався імператор, поки чекав завершення своєї резиденції в монастирі Юсте. Сади, центральний ставок, фруктові дерева та пальми перетворюють це місце, перетворене на готель, на джунглевий та величний анклав. Камін Карла V з золотим руном і дев'ятьма гербами Оропеси і Фігероа — дві перлини цієї будівлі. Освітлений увечері, він стає ще більш урочистим. Хороша ідея — перетнути його міст Паррал, з одним оком, під яким протікає ущелина Харанда і де відкриваються природні басейни. Замок-палац графів Оропеса, перетворений на готель Харанділья.

І все закінчується в Хараїс-де-ла-Вера, світовій столиці паприки та головному селі Ла-Вера, штаб-квартирі Спілки виробників паприки. Щоб дізнатися про процес виробництва знаменитої паприки де ла Вера (D. O.), вам слід відвідати Музей паприки. Якщо влітку спекотно, ущелина Педро Чате, посеред лісу, має два природні басейни: Лаго та Лас-Таблас.