Текстильні відходи: глобальна проблема та місцеві рішення

Коли мова йде про сталість у текстильній промисловості, дискурс завжди зосереджується на «до» (що, як і, особливо зараз, де виготовляється одяг), але рідко на «після»: країни Європейського Союзу у 2024 році утворили близько 6,94 мільйона тонн текстильних відходів. Загалом, 73% з них опиняються на звалищах, і менше 1% переробляється, згідно з даними Фонду Еллен Макартур. Звалища, якщо були сумніви, знаходяться в так званому Глобальному Півдні. У пустелі Атакама (Чилі) в середньому викидають 39 000 тонн одягу на рік. В Акрі, столиці Гани, 100 тонн кожні 24 години. Багато країн, які постраждали від цього текстильного колоніалізму, зробили second hand важливим джерелом доходу: ринок Кантаманто в Акрі обробляє понад 15 мільйонів одиниць вживаного одягу на тиждень. Там 95% населення купує second hand. Чилі імпортувало понад 150 000 тонн вживаного одягу в 2021 році; 70% не підлягає повторному використанню.

Маріана та Карлота Грамунт розпочали під час пандемії проєкт T_Neutral, інноваційну платформу, яка пропонує системні рішення для циркулярності текстилю в глобальному масштабі. Вони розробили методологію вимірювання текстильного сліду та інструменти відстеження, які дозволяють зрозуміти, зменшити та компенсувати екологічний вплив промисловості. Три роки тому, в рамках цієї роботи, вони перейшли від теорії до практики та створили ініціативу Undressing the Planet, яка сьогодні присутня в Чилі, Кенії та Індії, в громадах, які працюють над тим, щоб дати нове життя цим відходам, які вони отримують. «Ми створили це трохи з чистої необхідності навести лад у проблемі, яку ми побачили в нашому попередньому житті, коли працювали з точки зору сталого бренду. Ми хотіли зрозуміти роль брендів і в яких проблемах вони беруть участь, і зрозуміли, що потоки текстильного матеріалу не розглядаються системно», — пояснюють вони. «Відстеження продукту, впливи, почали розглядатися, коли ми почали, але сам матеріал — ні. А щоб говорити про циркулярність, потрібно враховувати матеріал, звідки він надходить і куди зникає».

Подібно до того, як існують стандарти для вимірювання та оптимізації вуглецевого сліду або водного сліду, існує текстильний слід, за який ні бренди, ні установи не несуть відповідальності. «І це було те, чого нам трохи не вистачало. Якщо ми не говоримо всі однаково і не вимірюємо речі однаково (класифікуючи, що є відходами, що ними не є, що можна переробити, що можна повторно використати...), ми не будемо розуміти їх однаково і не зможемо створити циркулярність, яка врешті-решт полягає в тому, щоб з’єднати одних акторів з іншими, щоб надати цінність текстильному матеріалу, який не повинен бути одноразовим», — пояснюють вони.

Отже, як вони підсумовують, «ми запрошуємо на вечірку відновлювачів, тому що вони також є текстильною промисловістю», і запропонували, як це відбувається з вуглецем, з’єднати Північ з Півднем, тобто виробників з одержувачами, за допомогою текстильних облігацій (фінансової допомоги), які допомагають цим громадам систематизувати повторне використання цих тисяч тюків, які до них надходять. Вони працюють подібно до вуглецевих облігацій: кожна тонна відновлених і відстежених текстильних відходів перетворюється на кредит, який може бути добровільно сплачений компаніями, які прагнуть пом’якшити свій слід. Це спосіб спрямувати фінансування від тих, хто створює вплив, до тих, хто активно його усуває, з прозорістю, відстежуваністю та перевіреними показниками. «Йдеться про те, щоб взяти на себе відповідальність за те, що ви запустили у світ, і допомогти пом’якшити цей вплив справедливим чином», — кажуть вони.

Підраховано, що кожен кілограм відновленого одягу запобігає викиду 6,1 кг CO₂. У таких регіонах, як Кенія, Індія, Гана чи Чилі, протягом багатьох років не лише намагаються пом’якшити кліматичну катастрофу, з якою вони стикаються, але й перетворюють потребу на чесноту та створюють системи економічного процвітання з відходів, які до них надходять. «Вже існує мережа організацій і місцевих підприємств, що займаються відновленням текстилю. У цих районах вони дуже добре організовані, але вони приховані, скажімо так. Однак економічна можливість і можливість впливу величезні. Ми допомагаємо формалізувати та з’єднати їх, щоб можна було встановити цей обмін справедливим чином, за допомогою купівлі кредитів тими, хто хоче пом’якшити вплив своєї діяльності, фінансуючи ці проєкти, які роблять зворотну діяльність, тобто відновлюють ці екосистеми».

Текстильне звалище в пустелі Атакама займає 300 гектарів, що еквівалентно понад 400 футбольним полям. «Увесь текстиль, який споживається на півночі, рухається, тут він не залишається, він зникає», — розповідають сестри Грамунт. «Але кожна країна дуже своєрідна в цьому сенсі. Вони отримують інший тип текстилю, будь то через близькість чи попит. Ставлення до текстилю інше, наприклад, у Кенії, ніж у Чилі. У кожному місці виникають або вже виникли різні способи роботи з матеріалом, який у них є, вживаним одягом чи тим, що у них є». У Чилі, наприклад, існує сильна традиція апсайклінгу, тобто перетворення кожного залишкового продукту на інший. «Майже всі проєкти, з якими ми співпрацюємо там, мають підхід, дуже пов’язаний з творчим використанням відходів», — пояснюють вони. «Але також необхідна більш індустріалізована переробка, даунсайклінг. Все має значення, якщо дотримуватися ієрархії відходів: спочатку повторне використання, потім апсайклінг і, нарешті, переробка».

Undressing the Planet працює, наприклад, з організацією Africa Collect Textiles (ACT) у Найробі. ACT встановила 35 пунктів збору і таким чином щороку запобігає утворенню 20 тонн текстильних відходів. Окрім своєї роботи зі збору, вона запустила мережу трансформації, яка включає все, від місцевого продажу до створення нових продуктів, таких як рюкзаки та ковдри, через співпрацю з ремісниками. «У них бездоганна структура, вони чудово знають відходи та їх потенціал», — пояснюють вони. Підраховано, що за інвестиції в 150 000 євро ACT зможе відновити 1 300 тонн текстилю до 2026 року. «Їх діяльність процвітає. Вона створює багатство, екологічний та соціальний вплив, і це можна кількісно оцінити за допомогою технологій. Ми працюємо з ними над способом відстеження того, що надходить, їх різних процесів, щоб вони могли сказати, скільки кілограмів надійшло і скільки потоків цінності з них вийшло, скільки працівників залучено...», — пояснюють вони. В Індії, ще одній пілотній зоні проєкту, було задокументовано громадські ланцюги відновлення текстилю, які діють з великою ефективністю і не створюють відходів. У Чилі, випадок Вальпараїсо після Панамериканських ігор показав, як невеликі проєкти з переробки об’єдналися протягом кількох годин, щоб забезпечити циркулярний вихід для надлишку одягу: мережа з 16 працівників і 10 щоденних волонтерів сортувала одяг за станом. Придатний одяг передавали на пожертвування, а непридатний перетворювали на інші продукти або відправляли на заводи з механічної переробки.

Трансформація, однак, є набагато більш культурною, ніж технічною. «Мова йде не про нав’язування рішень, а про визнання того, що громади вже роблять багато з малим. Їм просто потрібно, щоб їх цінували, надавали ресурси та зв’язок з тими, хто несе відповідальність за створення цих відходів», — пояснюють вони. Ці ж відповідальні, тобто текстильні компанії, є ключовою частиною рішення. Маріана та Карлота Грамунт визнають, що, представляючи свій проєкт і просячи фінансування для зменшення текстильного сліду в країнах Півдня, «вони виявляють великий інтерес, але мало ініціативи». «Є страх бути першими в управлінні відходами, тому що це передбачає відкриття розмови», — кажуть вони. Можна кількісно оцінити, скільки відходів надходить у ці країни та як їх можна повторно використати, але на сьогоднішній день компанії не зобов’язані законом декларувати свої річні обсяги виробництва, і це ускладнює ситуацію. «Тому що так їм не потрібно піднімати руку і казати: «ця проблема моя, я її спровокував». Але настав час засукати рукава. Так само, як вони очолили економічне зростання сектору, тепер вони повинні очолити відновлення шкоди».

Цікаво, що Shein є однією з компаній, яка інвестувала в ці облігації, щоб зменшити текстильний слід в Африці. «І це те, над чим ми зараз працюємо, тому що це частково розглядається як брудні гроші», — стверджують вони. «Але якщо ці гроші служать для того, щоб зробити процеси більш систематичними та повернути їх громадам, якщо з цих грошей ви отримаєте вимірний вплив, звичайно, це для чогось служить... це як вуглецеві облігації, зрештою». Тому що великі компанії не перестануть надвиробляти, принаймні в середньостроковій перспективі. «Тому нам потрібно одночасно закрити кран і відкачати воду», — кажуть вони. «Ми важко працюємо протягом трьох років, але вважаємо, що саме зараз є сприятливі умови».

Вони мають на увазі нові закони про Розширену відповідальність виробника (RAP), які впроваджуються в Європейському Союзі і зобов’язують компанії брати на себе відповідальність за свої відходи. В Іспанії очікується, що цей закон, що стосується текстильних відходів, набуде чинності протягом цього року. «Франція наразі є найбільш розвиненою країною у застосуванні правил RAP для текстилю. З 2017 року вони змогли зібрати 38% текстильних відходів завдяки залученню самих виробників, які надали понад 150 мільйонів євро. Однак 80% зібраного експортується, що свідчить про те, що навіть передова модель потребує додаткових заходів», — пояснюють вони. Існує більш ніж імовірний ризик того, що, коли всі країни-члени приймуть ту саму систему, буде створено свого роду воронку. Тобто буде зібрано більше відходів, ніж можна буде обробити. «І це неминуче призводить до збільшення експорту. Тому зараз час зробити все правильно, щоб уникнути нових катастроф».