Модний бізнес зараз не в найкращому стані, але Fendi, схоже, налаштований не дозволити нікому зіпсувати свято.

Італійський дім, один із небагатьох історичних брендів з римським походженням, які все ще діють, відзначає своє сторіччя в особливо неспокійний і тривожний час, демонструючи свою силу та заявляючи про соціальну та культурну значущість спадщини, яка є такою ж вічною, як і місто, де вона народилася. Це був 1925 рік, і жінка відкрила на вулиці Плебішито невелику майстерню з виготовлення шкіряних виробів, яку її наступниці, всі жінки, перетворили на глобальний бренд. Тому про Fendi завжди говорили як про могутній матріархат. За примхою долі, насправді, тому що Адель Казагранде, засновниця, та її чоловік, Едоардо Фенді, мали лише жіноче потомство: Паола, Анна, Франка, Карла та Альда, сестри, які з другої половини минулого століття принесли сімейне прізвище до слави.

«Як бренд, Fendi є чудовим прикладом того, як винаходити себе.

Щоб бути актуальним протягом 100 років, секрет полягає в тому, щоб ніколи не зупинятися і думати про кожну колекцію, як про першу, вловлюючи знак свого часу і переносячи його на роботу, яку ви робите. І завжди залишатися вірним кодексу цінностей, який починається з якості продукту», – каже Сільвія Вентуріні Фенді по той бік екрану комп'ютера. Донька Анни, у свої 64 роки, є єдиним кровним зв'язком, який можна простежити сьогодні в бренді, що належить французькому люксовому конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) з 2001 року. «Для мене велика честь не лише бути частиною сімейної історії, якою я насолоджувалася майже все своє життя, але й професійної, оскільки я належу до тієї іншої гілки, яку я називаю розширеною сім'єю, що складається з усіх людей, які повірили у Fendi та допомогли йому зрости та розвиватися. Я маю на увазі клан Арно, який разом із творчою командою та всіма тими, хто з нами співпрацює, зробили внесок у цю прекрасну історію», – каже вона.

Креативна директорка чоловічої колекції та лінії аксесуарів, на посаді якої вона перебуває три десятиліття проти вітру та хвиль, Вентуріні Фенді може свідчити не лише про розвиток того, що в певному сенсі залишається її домом, але й про запаморочливі зміни, які зазнала індустрія моди. Вона вже була там, копаючись у майстерні, коли її мати та тітки вирішили найняти Карла Лагерфельда для справи Fendi у 1965 році. Віха, яка зміцнила б один із фундаментальних стовпів сучасної модної системи: зовнішній дизайнер, який бере на себе бачення чужого бренду. Німець зробив коперниківський поворот у класичному хутрі, з яким римляни стали сильними (логотип подвійної F, анаграма Fun Furs, веселе хутро, є його), заклав основи свого розкішного прет-а-порте (з 1967 року) та підняв його до високих салонів моди (у 2015 році), поставив їх на шлях мистецтва, з'єднавши їх із монументальною спадщиною свого міста, та дав крила його інтернаціоналізації. Це були 54 плідні роки тісної співпраці, аж до смерті творця у 2019 році, ще одна медаль, яку можна повісити: це найтриваліші відносини між брендом і дизайнером, про які є новини. «Мій творчий підхід, те, як я розумію свою професію, я навчилася у нього», – стверджує та, хто була його ученицею, а потім колегою. «Він був людиною, одержимою майбутнім, тим, щоб ніколи не повторюватися. Минуле його зовсім не цікавило», – продовжує вона.

Те, що дизайнерка засвоїла урок, демонструє колекція осінь/зима 2025-2026, яка відзначала сторіччя в лютому минулого року під час Тижня моди в Мілані. «Я хотіла уникнути будь-яких конкретних посилань на архів, щоб спроектувати те, що є нашими цінностями, у одяг, який говорить про сьогодення. Це нагадує вам, що таке бренд, але в тонкій манері», – пояснює вона. «Бути покликаною інтерпретувати історію Fendi було дуже хвилююче, але перш за все моїм наміром було прислухатися до себе, до своєї пам'яті, реальної та уявної, тому що ті спогади раннього дитинства, коли те, що ви бачите, те, що вам запам'ятовується, належить як реальності, так і фантазії. Тому я подумала про те, щоб звернутися до Сільвії-дитини, тієї, яку Лагерфельд зобразила для кампанії та дефілювала для нього у віці шести чи семи років. Це свого роду алегорія про майбутнє Fendi», – продовжує вона. Питання щодо чуток про її посаду креативного директора, до речі, виключені з інтерв'ю. Можливо, щоб не потрапити у спекулятивно-конспірологічний вир, у якому зараз перебуває сектор і від якого не тікає сам бренд, без керівництва у жіночій колекції та високій моді з моменту відходу британця Кіма Джонса в жовтні минулого року.

«Коли у вас є творчий розум, зміни є стимулом і частиною навчання, саме так я до цього підійшла. Мода – це дисципліна, мистецтво, професія, як хочете це називайте, яка змушує вас передбачати зміни або надавати їм форми, інтерпретуючи момент, навіть якщо він короткий. Baguette є прикладом цього: сумка, яка передбачила тенденцію, яка згодом принесла користь усьому сектору, змінивши культурне сприйняття аксесуара, який раптом стає головним героєм, відіграючи важливу роль у презентації бренду, чого не було до цього», – вдається журналісту вирвати у неї ці слова.

У будь-якому випадку, висновок, який залишається, мабуть, найактуальнішим: ось творець, який не лише подарував бренду, який вона захищає, найбільший глобальний успіх (сумка Baguette, звичайно), але й більш ніж продемонстрував, що здатна однаково добре справлятися як з чоловічими, так і з жіночими пропозиціями.

«Чоловік може мати ідеалізоване уявлення про жінку, і я думаю, що це добре. Але жінка не тільки прислухається до себе, але й спостерігає за жінками по-іншому, з більш реальної точки зору, більш пов'язаної з їхніми власними вимогами», – підтверджує згадана, перш ніж зробити висновок: «Мені подобається створювати бажання за допомогою практичності, бачити творіння у зв'язку з реальністю. Я завжди питаю моделей, чи подобається їм те, що вони носять, і чи одягнуть вони це в повсякденному житті. Розвиток позитивного ставлення до моди починається з цього».