Той факт, що північне узбережжя Гран-Канарії найбільше страждає від нестримної люті океану, у поєднанні з сільськими районами з мало надихаючою архітектурою, зробили цей сектор «звучного Атлантику», як сказав би поет з Мої Томас Моралес, відносно мало відвідуваним регіоном канарського острова. І це не через брак привабливих місць: солеварні, силос та Печера Пінтада є спадщиною аборигенів цього місця — і вони самі по собі виправдовують екскурсію —, не враховуючи історичні центри муніципалітетів Арукас, Санта-Марія-де-Гія та Гальдар, що дещо віддалені від узбережжя.

Щоб досягти єдності в різноманітті, додається солоний аромат серед бананових плантацій, що лоскоче нюх водіїв, які їдуть автострадою GR-2 у пошуках найкращих місць для серфінгу та бодібордингу. До цього додаються такі принади, як лаврові ліси в Мої, сир Флор де Гія, численні ресторани та міжприпливні басейни, що дозволяють безпечно плавати на цих таких небезпечних узбережжях.

Прогулянка солеварнями

Набережна від пляжу Лас-Кантерас у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія; «Ель Атланте», скульптура-колаж з лави гран-канарського скульптора Тоні Гальярдо; види на затоку Конфіталь та присутність популярного ресторану «Ель Мірадор дель Атланте» зробили оглядовий майданчик Атланте привабливою відправною точкою для маршрутів північною частиною острова Гран-Канарія.

Потім ми з'їжджаємо з автостради на виїзді 9 Ель Портільо, в місті Арукас, щоб знайти солеварні Буфадеро, оголошені Об'єктом культурного інтересу та один з небагатьох прикладів солеварень, розташованих на вулканічному камені. У цьому місці предки канарців запасалися сіллю для консервації продуктів. Як промисел, це сягає XVII століття, складаючись з басейнів для збору води — випарювальних басейнів, що затоплюються під час припливу — і, у верхній частині, куди вода піднімається мотопомпами, кристалізаційних басейнів. Солеварні отримали свою назву від «зітхань», які спричиняє прибій у печерах міжприпливної зони. Попередження: купатися в цій зоні небезпечно.

Куточки Арукаса

Далі піднімаємось до міського центру Арукаса. Його багата мозаїка фасадів є вітриною його багатства за часів цукрової тростини (XVI ст.), кошенілі (XIX ст.) та бананів (середина XX ст.). Найкраще в місті — прогулятися його вулицями, де на фасадах та балконах виділяється робота з сірого каменю, що переходить у синій, видобутого з каменоломень Арукаса. Вежі церкви Сан-Хуан-Баутіста (1909-1977) надають місту найвиразнішу рису його особистості. Нещодавно за вхід почали брати п'ять євро. «Катедраль» — так її називають — була спроєктована в неоготичному стилі Мануелем Вегою-і-Марчем, учнем Антоніо Гауді. Всередині знаходиться скульптура Лежачого Христа, завдяки якій художник Маноло Рамос розкривається як великий анатом, яким він був.

На площі Сан-Хуан, починаючи з парафіяльного будинку (1683), демонструється еволюція житлової архітектури. На вулиці Гуріє виділяються Будинок Культури (XVII ст.) та його драконове дерево. Потім йдемо вулицею Леон-і-Кастільо, хребтом Арукаса. Серед кольорових особняків виділяється своєю виставковою залою Фундація Mapfre Guanarteme. Старі Будинки Ратуші (1875) остаточно надають характеру площі Конституції.

З початку XIX століття датується Каса-дель-Майораско, нині Муніципальний музей, який рятує від забуття твори арукаських митців, таких як Гільєрмо Суреда або Маноло Рамос. Компанія «Ередад де Агуас де Арукас і Фіргас», свого роду спільнота зрошувачів, має своє архітектурне втілення у великій центральній споруді (1912), яка має ребристий купол, що піднімається над Кантонерою Реаль. За допомогою неї справедливо вимірювався розподіл води, дуже цінного ресурсу на островах.

Щоб перепочити, найкраще підійде пишний муніципальний парк, а для смачного обіду — «Каса Бріто» з його м'ясними стравами та хорошими винами. Інший варіант — «Ла Катедраль Бістро» з ф'южн-кухнею. Додатково, оглядовий майданчик Монтанья, на висоті 408 метрів, дозволяє оглянути пейзаж з усіх чотирьох сторін світу.

На Гран-Канарії, найкарибськішому острові архіпелагу, не дивно, що переважає традиція виробництва рому на винокурні «Ареукас», де проводяться екскурсії та заходи.

Величний сад Маркізи, з 2023 року власність Lopesán, складається з ботанічної прогулянки серед 2500 рослин, привезених з п'яти континентів. Чарівна паличка нагадує, що це Канари, земля бананових плантацій, культури, яка росте лише поблизу узбережжя, надаючи пейзажу екзотичного вигляду. За 300 метрів, не виходячи з володінь маркізату Арукас, знаходиться вхід до найчарівнішого готелю цього узбережжя: «Ла Асьєнда дель Буен Сусесо», приклад колоніальної архітектури на банановій фермі площею 500 000 квадратних метрів.

Від Баньядерос до Сан-Феліпе: Ель Роке, Сенобіо де Валерон та Гія

Починаючи з Баньядерос і до Сан-Феліпе розгортається узбережжя Лайрага. Прямувати до Ель Пуертільо означає рухатись до піщаної бухти, розташованої навпроти міжприпливних басейнів Лос-Чарконес. Дуже модною є тераса з видом ресторану та чил-ауту «Ла Марісма», де подають першокласну рибу.

Найчистіша сутність північного узбережжя Гран-Канарії б'ється в Ель Роке, районі Мої, що займає базальтовий виступ, об який з люттю б'ються хвилі. Необхідність звільнити поля для обробітку пояснює це скупчення будинків, де були приховані трубопроводи та пофарбовані деякі стіни. Прогулянка між будинками несподівано виводить на терасу ресторану «Локанда Ель Роке», що вражає своїм розташуванням. «Ніби на носі корабля», — повторюють ті, хто ласує там смачною рибою. Приймають лише готівку. Альтернативою для бранчу чи напою є ресторан «Натіво Лас Пальмас».

Від Ель Роке знаходимо відомі місця для серфінгу, як-от Соледад у Мої. Це місце приваблює експертів хвилею, що починає ламатися за 500 метрів від берега, і через своє вулканічне дно рекомендується лише досвідченим спортсменам. Цією дуже технічною хвилею користується школа, хостел та ресторан «Соледад Біг Вейвз», керований Карлосом Морено, мешканцем Ель Роке.

Залишивши позаду міжприпливні басейни Чарко де Сан Лоренсо, повільно рухаємося узбережжям до району Сан-Феліпе, в муніципалітеті Санта-Марія-де-Гія, чий пляж під назвою Вагабундо дуже рекомендується в дні, коли сила моря слабшає. Смачні гриль-страви зробили відомим ресторан «Лос Пескадітос Ель Еньєске».

У цей момент ми розглядаємо можливість піднятися, щоб познайомитися з серединними землями Гран-Канарії та купити в Фонтаналес (Моя) сири «флор» та «медіа флор» з Захищеним позначенням походження «Сир Флор де Гія», які виробляє Пака Морено в сироварні «Альтос де Моя». Бажаючі можуть залишитися в центрі Вілья-де-Моя та купити місцеві сири в крамниці «Ла Колоніаль», перш ніж пройти майже два кілометри лісом спеціального природного заповідника Лос-Тілос-де-Моя, одного з останніх реліктів лаврових лісів на Гран-Канарії.

З Вілья-де-Моя можна спуститися горами — також є вказівники на автостраді — до Сенобіо де Валерон, спільного зерносховища аборигенів; цілий простір для роздумів та етнографічного подиву. На горі Гальєго, в муніципалітеті Санта-Марія-де-Гія, було видовбано 350 силосів усередині крутої печери, що має природний навіс, з особливістю бути невидимою з моря. Після підйому на 190 сходинок можна оглянути комплекс з нової металевої доріжки, за допомогою якої відновлено первісну орографію або, іншими словами, відчуття вертикальності. В одній порожнині відтворено житлову печеру, а в іншій показано, як використовувалося це зерносховище, таке схоже на північноафриканські. Ніхто не може поїхати з Гран-Канарії, не відвідавши це місце ініціації харімагуад (жриць), що, однак, є спекуляцією, більш властивою романтизму.

Гія, столиця муніципалітету Санта-Марія-де-Гія, — це красиве й типове містечко, варте знайомства. На жодному іншому фасаді острова не можна побачити, як у церкві Санта-Марія-де-Гія так вдало поєднуються барокові та неокласичні елементи. Храм пишається вісьмома різьбленими фігурами найвидатнішого канарського скульптора-імажинера, гійця Хосе Лухана Переса (1756-1815). Орган був привезений з Турина в 1900 році за порадою великого паризького композитора Каміля Сен-Санса, який кілька разів гостював у Гії. Який меломан не пов'яже цей інструмент з його третьою симфонією з органом? Камарин Діви Гії містить генуезьку фігуру на кубинському троні. Години відвідування: з 10:00 до 12:00.

Не виходячи за межі музичної тематики, музей Нестора Аламо, відкритий у традиційному будинку XVII століття, вшановує батька канарської народної музики, ілюструючи музичну еволюцію на архіпелазі.

В історичному центрі, пофарбованому в яскраві кольори, можна побачити широку типологію його архітектури, як традиційних, так і шляхетних та народних будинків, чи то з дерев'яними балконами, чи з кам'яними рамами, а в більш сучасних випадках — з кахлями. Порада: варто зупинитися біля канарсько-мудехарського балкона Каса-де-лос-Кінтана (XVI ст.). В «Антоньїті» виготовляють ремісничі солодощі, а на терасі бару «Ель Касіно» тріумфують вино та сирні крокети.

Мало хто встоїть перед сиром, а якщо це ще й Флор де Гія, ця спокуса перетворюється на справжнє бажання. Під назвою «Сир Флор де Гія» об'єднані сири, зварені із сирого овечого молока, змішаного з коров'ячим або козячим молоком, а з січня по травень — з тичинками квітки синього будяка. Для «медіа флор» використовується тваринний сичуг. І «Ла Бодега», і «Каса Артуро» — хороші заклади в Гії, щоб скуштувати їх у супроводі місцевих вин.

Гальдар, Печера Пінтада та багато іншого

Вже в Гальдарі, чий міський центр був оновлений останніми роками, чекає церква Сантьяго-де-лос-Кабальєрос з неокласичним фасадом, яка зберігає Зелену купіль (XV ст.) з глазурованої глини. Коштовна Непорочна Концепція, розташована в глибині лівої нави, належить майстру Лухану Пересу. У цьому муніципалітеті також варто знайти драконове дерево (1718) біля Будинків Ратуші, де знаходиться туристичний офіс, та чудовий внутрішній дворик казино; не завадить з'їсти морозиво з тропічних фруктів під лаврами Індій, недарма «Еладора Ла Уніка» працює тут вже 75 років.

Престиж Гальдара виявляється надзвичайно цікавим також у Будинку-музеї Антоніо Падрона, оскільки майже вся творчість гальдарського художника — 80 полотен — експонується в традиційному будинку, що слугував йому студією. Антоніо Падрон (1920-1968) не мав такої популярності та блиску, як інші митці, частково через передчасну смерть, хоча він був геніальним представником індіхеністського напряму; експресіонізм, що пов'язаний з аграрною духовністю та магією сільської місцевості серединних земель.

Гальдар, ймовірно, розглядався як доіспанська метрополія Гран-Канарії, резиденція гуанартеме (вождів). У центрі міста знаходиться Музей та Археологічний парк Печера Пінтада, одне з найунікальніших місць розкопок на Канарах: поселення аборигенів з будинками та видовбаними печерами, датування яких охоплює період з VI по XVI століття. Археологи виявили 60 житлових споруд хрестоподібної форми з овальним зовнішнім виглядом, кілька з яких відтворено в натуральну величину. Підвісна доріжка проходить територією, все під просторовим сталевим дахом. Його центром тяжіння є Печера Пінтада, штучна, яка містить важливий зразок наскельного живопису аборигенів. Що може бути краще, ніж записатися на екскурсію з гідом.

Новий Музей Агальдар відтворює історію міста в будинку Капітана Кесади. Також нещодавно відкрився ринок, що працює у вихідні для придбання місцевих продуктів. І номери, і ресторан готелю «Агальдар» — це завжди надійний вибір.

Завершення подорожі прогулянкою Сардіною

Наостанок залишаємо узбережжя Гальдара, а на ньому — міжприпливні басейни Роке Прієто, за якими слідує нещодавно облаштований басейн Бокабарранко з солярієм та рестораном «Ла Кальдоса». Протягом 2025 року планується відкриття інтерпретаційного центру некрополя Ла Гуанча, найбільшої похоронної споруди на Канарах, що датується 800-1100 роками нашої ери. Вона складається з двох концентричних веж (могили вищого рангу) та навколо них — серії концентричних кілець, що стають дедалі більшими, поділених своєю чергою на 43 маленькі камери, ніби мініатюра соціальної стратифікації.

Дуже близько любителі хвиль мають пішки пройти набережну Ла Гуанча, щоб спертися на поручні навпроти висококласного споту під назвою Ель Фронтон з лавовим дном, де ламається одна з найкращих хвиль у світі для занять бодібордингом.

Пристань Сардіна, відкрита для руху автотранспорту з 8:00 до 12:00, має особливий, простий, зважений шарм. Її прикрашають дуже безпечна для купання піщана бухта, кілька дерев'яних фалуа та допоміжні човни через невелику глибину цього колишнього бананового порту. «Аула дель Мар» знаходиться всередині печери, де колись жили рибалки, і в ній можна дізнатися про величезне багатство морського дна, що простягається прямо перед хвилерізом, про що розповідає школа «Бусео Норте». Все завершується в ресторані «Ла Пісарра Саборес дель Мар», найкращому місці для очікування заходу сонця з видом на Тейде.