Можливо, вам подарують квиток Ryanair на нещодавно відкритий рейс Мадрид-Дахла, запущений 8 січня.

І, найімовірніше, ви довго дивуватиметесь, де ж знаходиться Дахла. Код IATA аеропорту лише збиває з пантелику: VIL. Чи це десь біля Вільнюса, столиці Литви? Якщо це лоукостер, то на безлюдному острові точно не може бути. Чи так? Дахла не на безлюдному острові, а на південному півострові Західної Сахари, між океаном води та океаном піску, і VIL – це абревіатура від Villa Cisneros, яка десятиліттями перебувала під іспанською колонізацією – це було останнє місто, де майорів іспанський прапор на території Сахари – і сьогодні перейменована на Дахлу.

Три години і чверть потрібно, щоб роздивитися Дахлу з вікон літака.

Спочатку ви побачите довгий півострів Вад-Ад-Дахаб або Ріо-де-Оро, який схожий на великий палець, що відокремлюється від гладкої та порожньої долоні Західної Сахари і заглиблюється на 40 кілометрів в Атлантику. Потім починають з'являтися прямі лінії, кути та пилові бурі, які видають цивілізацію: єдина дорога, що перетинає півострів, крани, які з усіх сил будують найбільший рибальський і туристичний центр на півдні Марокко (країна, яка окупує територію Сахари протягом 50 років, з осудом Організації Об'єднаних Націй, яка вважає її територією, яка ще "не є самоврядною" або очікує на деколонізацію, і з потурання її важливих членів) і, за кілька секунд до посадки, будиночки без даху, де живуть 165 000 жителів Дахли.

Чого не видно ні в небі, ні в аеропорту, так це іншого літака, тому що він єдиний у радіусі 400 кілометрів.

Окрім Ryanair, яка літає двічі на тиждень з Мадрида (від 26 євро), лише ще дві компанії здійснюють цей маршрут: Binter з Гран-Канарії та Royal Air Maroc з Касабланки, але в інші дні та в інший час. Висадившись на порожній злітній смузі і йдучи по ній, ви відчуваєте себе як відважні іспанські авіатори, які сто років тому літали до Villa Cisneros, роблячи зупинки в Тетуані, Касабланці, Сіді-Іфні, Кабо-Джубі та Ель-Аюні і здійснюючи аварійні посадки посеред пустелі. З великою радістю і з сахаравськими солдатами на верблюдах, прикрашених у святкові шати, в цьому аеропорту зустрічали Єву Перон 7 червня 1946 року, коли DC-4 Iberia, який її перевозив – зі спальнею, вітальнею та холодильником – зробив зупинку під час своєї довгої подорожі з Аргентини до Іспанії. Так почуваєшся, як піонер або як президент, поки не доводиться стояти в годинній черзі, щоб поставили штамп у паспорті. Машина для прийому туристів у Дахлі не дуже добре змащена.

На щастя, в черзі є колишній іспанський житель Villa Cisneros, який повертається на свою землю через півстоліття і розважає інших пасажирів, згадуючи про багату фауну, яку він бачив у дитинстві.

«Коли ми ночували на пляжах, то натрапляли на фенеків, лисичок пустелі. Ми бачили газелей, верблюдів і навіть страусів». Рафаель Галлего, почесний президент Іспанської конфедерації туристичних агенцій, який прожив перші 12 років свого життя в Дахлі, також ніколи не забуде іншу фауну, найчудовішу – людську: «Нас було тисяча дітей, дітей іспанців і сахаравців, і всі ми вчилися разом в одній школі. Раз на місяць ми ходили в медресе. Вони ділилися з нами святом жертвоприношення і закінчення Рамадану, а ми з ними – нашими хрестинами, причастями і весіллями. А також наше горе».

Слухаючи Галлего, неможливо не захотіти простежити залишки іспанського минулого в Дахлі, починаючи з католицької церкви Богоматері Кармельської на бульварі Хасана II.

«Усі, віруючі чи ні, ходили туди. Це було місце зустрічі», – згадує той, хто був міністрантом протягом чотирьох років у тому самому одязі, який він носив на своєму першому причасті, і який допомагав розмальовувати апсиду. Вона була занедбана протягом трьох десятиліть, і марокканська влада збиралася знести її в 2004 році, коли група сахаравців стала перед екскаваторами. Цей сміливий жест дав їй нове життя, і тепер вона знову є місцем зустрічі. По неділях об 11:00, по четвергах о 8:30, а в інші дні тижня о 19:00 відбуваються меси, на які приходить жменька туристів і все більше мігрантів з Африки на південь від Сахари, які приїжджають до Дахли в пошуках шляху перетнути Атлантику до Канарських островів.

Ще одне місце для ностальгії – старий іспанський квартал, недалеко від мечеті Аль-Гофране, де ще є кришки люків, на яких можна прочитати назву Villa Cisneros.

І ще одне місце – маяк Арсіпрес, довга кругла вежа з білими та чорними смугами, яка була зведена сто років тому біля океану, завжди набагато неспокійнішого і небезпечнішого, ніж води затоки, яка утворюється між півостровом і материком. «До Атлантики, – згадує Галлего, – ми ходили лише збирати мідії та морські жолуді і роздивлятися, коли якийсь корабель сідав на мілину, тому що це були дуже сильні, дуже бурхливі пляжі». Нехай про це розкажуть серфери, які часто відвідують сусідній пляж Ум-ель-Буїр, відомий своєю довгою правою хвилею, і гості Tulum Beach Resort & Spa Dakhla, які багато днів можуть купатися лише в басейні. Подорож містом можна продовжити, відвідавши трикутник, утворений базаром (проспект Сіді Ахмеда Лааруссі та прилеглі вулички), Комплексом ремесел (проспект 4 березня) та набережною (бульвар Мухаммеда V), яка прикрашена гігантським пам'ятником культурі чаю.

Щоб продовжити подорож півостровом, потрібно взяти приватне таксі і поїхати до його південного краю, до Пунта-де-ла-Сарга.

Там сотні традиційних дерев'яних човнів витягують з води тракторами і акуратно паркують поруч з примітивним рибальським селом, яке не всім туристам до вподоби. Достатньо прочитати відгуки в Google. Щоб потім з'їсти восьминога по-галицьки в Іспанії, якого, ймовірно, виловили в цих водах, ніхто не заперечує.

На протилежному кінці півострова, на півночі, він згинається і з'єднується з материком, утворюючи затоку з гладкою, як дзеркало, водою.

Тут є кілька курортів на смак французів, які вже кілька років блукають цими широтами. Багато з них є фанатами кайтсерфінгу, яких приваблюють потужні вітри Сахари і настільки мілка вода, що в ній важко потонути, але коли відливає, потрібно йти півкілометра. У курорті Lagon Energy є спортивний центр, де є все (магазин, прокат і інструктори з кайтсерфінгу, вінгфойлу та серфінгу), спа-центр зі спеціальними процедурами для спортсменів і органічний сад. Перетягуючи ноги по піску, втомлені та щасливі від серфінгу, вони повертаються до своїх дерев'яних бунгало, спостерігають, як сонце червоніє за півостровом, сплять, як миші, а наступного ранку, тільки-но воно сходить, вони вже вражені, спостерігаючи, як тигрові метелики, двоюрідні сестри монархів, годуються на соняшниках у саду. «Potager du désert» (сад у пустелі), – говорить табличка. Мохаммед Мухіб, один з чотирьох садівників, із задоволенням показує його.

Неподалік, на тому ж березі, є ще один курорт, ідеальний для любителів дощок, повітряних зміїв і заходів сонця: Dakhla Attitude.

Якщо немає вітру, звідси можна вирушити на моторному човні на риболовлю, спостерігати за фламінго і дельфінами та досліджувати острів Дракона. За 10 хвилин ви дістанетесь до цього острівця з зубчастим профілем, який нагадує спину спинозавра, звідси і його назва. І ще за стільки ж – по очевидній, хоч і делікатній стежці, яка в деяких місцях змушує використовувати руки, – ви підніметеся на вершину, яка є напрочуд плоскою, останній неушкоджений шматок вапнякової платформи, яку ерозія розбила на друзки, а її залишки нагромадилися на схилі, як розкиданий пазл. З одного боку видно півострів Ріо-де-Оро, де розташована Дахла, яка постійно зростає, а з іншого – пустеля Сахара, піски якої також ростуть і просуваються, підштовхувані вітром, навіть у море.

Ті, хто знає, можуть займатися кайтсерфінгом або вінгфойлом від курорту Dakhla Attitude до Білої дюни.

Тим, хто не знає або не дуже, краще поїхати на позашляховику по хвилястому краю пустелі або по краю затоки, щойно вирівняного відливом. За дві години (на вітрилі) або менше ніж за півгодини (на машині) ви опинитесь біля підніжжя високої гори з білого піску, де Сахара зустрічається з Атлантикою. Найкраще піднятися і бути там на самоті, в тиші, спостерігаючи, як вода поступово піднімається, щоб ізолювати дюну, що відбувається кожні 12 годин і змушує неуважного відвідувача в екстреному порядку покинути цей геологічний оазис босоніж і з закоченими штанами. Але якщо ви опинитесь на Білій дюні одночасно з іншими, це теж має свій сенс: це як бути частиною картини Хуана Геновеса.

Де ви не побачите натовпів, так це в Le Ranch des Dunes, невеликому ранчо, розташованому за 30 кілометрів на північ від Дахли, де є лише чотири верблюди і жменька коней, які чекають на тих, хто хоче підійти на petite caravane – відповідальний француз – до Пунта-де-Оро.

На цьому дикому пляжі на атлантичному узбережжі півострова Ріо-де-Оро розбиваються величезні, гіпнотичні хвилі, ідеальні для того, щоб задрімати, спостерігаючи за ними, поки даєте перепочинок коням і п'єте чай у оглядовому майданчику, прикрашеному диванами, килимами і мавританськими ліхтарями. Потім, якщо повертатися пішки, можна збирати великі мушлі та раковини, яким мають бути тисячі років, тому що вони знаходяться за кілометр від узбережжя і за кілька метрів над рівнем моря. Можливо, тоді у вас прокинеться жахлива потреба з'їсти свіжих молюсків: про це неважко подумати і зробити, оскільки 80% марокканських устриць надходять з ферм у затоці Дахла. І цілком можливо, що того ж дня, дорогою до аеропорту, мандрівник зупиниться в TalhaMar, щоб з'їсти півдюжини з них (за 24 DM; 2,35 євро) на терасі з видом на ферми.