Громадські вбиральні як простір боротьби

Останнім часом громадські вбиральні набули характеру простору боротьби. Законодавство про те, хто і як може ними користуватися, досягло високого політичного рівня. Унісекс вбиральня з червоною плиткою, численними червоними дверцятами та білими умивальниками стала місцем, обраним Valentino для представлення своєї колекції. Саме в громадських вбиральнях, як пояснював дизайнер Alessandro Michele, можна порушити будь-яку бінарну класифікацію, а також «призупинити подвійність між особистим і колективним, між тим, що залишається приватним, і тим, чим можна поділитися».

Саме ця напруга є центральною темою колекції: Чи існує інтимність? Чи доходимо ми колись до того, щоб роздягнутися перед собою і відкрити своє справжнє «я»? Метою колекції, яка постійно грала з подвійністю між інтимним і публічним, було викриття цих протиріч. Моделі були одягнені, але часом здавалися голими. «Я син Середземномор’я, звик бачити оголених людей у своєму місті, у статуях у парку… моє ставлення до оголеності є природним, але я не хотів показувати оголені тіла. Ви бачите моделей голими, але вони одягнені. Я хотів, щоб одяг змушував вас почуватися одягненим або голим, щоб це було особисте рішення. Моя оголеність зроблена з одягу», – сказав дизайнер.

Концепції переносилися на одяг: бежеві кашемірові легінси, оздоблені шантильї, прикривали ноги, які здавалися голими, але насправді були одягнені; прозорі мереживні сукні оголювали груди. Все це було приправлено ретельно продуманими образами: вечірні сукні з воланами втрачали частину свого класичного об’єму, сорочки з бантами під чоловічими твідовими піджаками залишалися фірмовим стилем. Були туніки, накидки, банти та хутро. А також костюми зі спідницями або штанами. Були також балаклави, пов’язки на голові та інші аксесуари, які протиставляли розкіш одягу. З’явилися вишиті коти – тварина, яка з вірусною сумкою-котом відкрила своє царювання у Valentino. Рожеві та бежеві кольори були основою для більш сміливих рожевих, зелених, золотих, чорних і, звичайно, червоних.

Заснована на Valentino 1960-х і 1980-х років, 30% моделей майже буквально взяті з архіву бренду, решта 70% створена з нуля. Результатом є колекція, де поєднання стилів і десятиліть адаптується до сьогодення. Alessandro Michele – один із небагатьох дизайнерів, яким останнім часом вдалося змінити те, як одягаються люди. Вплив римлянина на вулиці, на одяг, який виробляють великі мережі, був величезним. Можливо, потрібно думати, що це не формула, не побічний продукт відділу маркетингу чи консалтингової компанії, яка інтерпретує фокус-групи, а конкретне бачення моди, того, чим вона є і чим має бути: повторне використання, змішування, не боятися екстравагантності та розглядати одяг як повідомлення.

Щось подібне робить Demna в Balenciaga. Дослідження уніформи – це фіксація грузинського дизайнера, який побудував свою культурну спадщину на цій ідеї. На своєму останньому показі, який відбувся в чорній коробці, розділеній на коридори, що нагадували лабіринт, він представив нове дослідження того, що означає одягатися нормально. Стандарт як нормальність, як канон, як зразок поведінки. Але також як встановлений рівень якості або стилю. Стандартом сьогодні є жилет Uniqlo, спортивний костюм і пуховик, поло, денім і діловий костюм. Весь цей одяг є матеріалом, з якого Demna створив свою роботу: вуличний одяг, трансформований за допомогою об’ємів, спеціальної обробки для імітації зморшок, плям або дірок, техніки пошиття, застосовані до простого одягу. Це його особистий бренд, і він знову використав його в цій колекції, в якій представив пухові жилети, спортивні костюми та купальники в рожевому та блакитному кольорах, які стають сукнею.

Спортивний костюм і футбольна футболка тепер є колаборацією з Puma, брендом, який переживає не найкращі фінансові часи і на 30% належить Artémis, фонду Francois-Henri Pinault, власнику Kering, групи, якій належить Balenciaga. Пальта, білі, чорні, червоні, виготовлені з тканини, хутра або навіть пуху, прилягають до талії. Капюшони повністю закривають обличчя. Вузькі ділові костюми, що підривають знайомі об’єми Demna, які зміщували утилітарний одяг, здається, повертаються на своє початкове місце, у звичайний офіс, відображаючи в деталях посадки костюма публічну соціальну регресію. Колекція, яка розмірковує про те, чому ми одягаємося так, як ми одягаємося, і хто диктує те, що є стандартом, те, що ми всі носимо. Отже, знову повертається питання початку: що є інтимним, що є публічним. Що є політичним.

Jonathan Anderson, показував свою колекцію в незвичайному форматі. Він зробив не показ, а презентацію в колишньому готелі Pozzo di Borgo, де жив Karl Lagerfeld. Чутки про відхід ірландського дизайнера з Loewe лише посилюються, але офіційно не підтверджуються, у будь-якому випадку представлену колекцію підписав він сам, а не креативна команда. Презентація, розділена на понад 20 кімнат, була оглядом усіх його одержимостей: надзвичайну роботу зі шкірою, фірмовий знак дому, можна було побачити в серії шкіряних жакетів зі смужок, в об’ємних жакетах, в розібраних частинах пазла. Об’єми, які займають простір або дивно формують тіло, також з’явилися в сукнях і пальтах. З’явилася його робота з сорочками, які тепер також є пальтами, або природний і органічний зв’язок, який дизайнер встановлює з певними митцями, і це можна було побачити в серії пальт, сумок і спідниць, які вшановували творчість Anni Albers, а також у сумках, які копіювали студію квадрата її чоловіка Josef Albers. Нешанобливі ювелірні вироби та зображення меблів і предметів його створення, які були виставлені в Salone del Mobile, слугували дороговказом до політичної траєкторії, по-своєму: за 12 років у Loewe він кинув виклик усім умовностям щодо того, як одягаються багаті люди, що таке розкіш і на кого орієнтовані колекції люксових брендів.

Три протилежні погляди на подіуми, але водночас три погляди, які прагнуть поглибити значення моди.