Цьогорічна виставка в Метрополітен-музеї

Цьогорічна виставка в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, найважливіша (і відвідувана) модна виставка у світі, буде присвячена чорному дендизму. Натхненна книгою Моніки Міллер «Раби моди» (2009), виставка має на меті простежити історію моди, створеної афроамериканцями та для них, показуючи, як одяг був і є інструментом боротьби, метафоричної, а іноді й реальної, проти гноблення: розкіш, елегантність і витонченість, які були заборонені для них у соціальній сфері, були їхньою зброєю для відстоювання свого місця в культурі, навіть якщо ця культура їх не визнавала. «Це може здатися чимось легковажним, але це ставить питання про представництво та соціальну мобільність з точки зору раси, гендеру, класу та влади», — пояснює Міллер. Обкладинка біографії Dapper Dan (Ed. Superflua) люб'язно надана. Серед кастомізації одягу рабів (яким було заборонено використовувати певні тканини або носити певний одяг), zoot suits або пошитих на замовлення костюмів перших вільних мігрантів, костюмів яскравих кольорів конголезьких саперів і багатомільярдного успіху (небагатьох) афроамериканських модних брендів, які сьогодні носять репери та митці глобального впливу, є фігура Деніела Дея, також відомого як Dapper Dan. «Все, що я зробив, це дав голос моїй культурі», — каже він по телефону зі свого будинку в Гарлемі. Це «дати голос», про який він говорить, насправді було напівпідпільним ательє на 125-й вулиці на Мангеттені (артерія Гарлему), де Ден шив костюми на замовлення, спочатку для гангстерів з цього району, а незабаром і для зірок музики та спорту (Майк Тайсон, LL Cool J, Salt-N-Pepa, Флойд Мейвезер, Nas...), використовуючи фальшиві логотипи великих люксових брендів. Salt n Pepa в одязі від Dapper Dan у 1980 році Michael Ochs Archives (Getty Images).

Задовго до того, як Gucci, Louis Vuitton або Dior почали розробляти бомбери, спортивні штани, кепки та інший одяг, типовий для хіп-хоп середовища, Ден робив їх на замовлення нелегально: «Для нас це були не символи статусу, а символи влади», — пояснює він про ті логотипи, які він друкував, спочатку вручну, а потім, коли він досяг вершини свого успіху, промисловим способом. «У Гарлемі було багато грошей. По неділях вулиця була своєрідним подіумом, але ніхто з нас не міг дозволити собі такий одяг. Я побачив, що є попит», — згадує він. Він відкрив свою «майстерню» в 1982 році, коли реп-артисти вже ставали кумирами мас, а афроамериканські спортсмени ставали живими міфами для багатьох молодих людей їхньої раси. Але жоден з них, ні відомий, ні анонімний, не міг дозволити собі високу моду. У магазинах на Медісон-авеню на них дивилися з підозрою, навіть якщо у них були гроші на покупку. Ті кілька брендів, які погоджувалися продавати їм свої колекції, не мали одягу, з яким би вони себе ідентифікували. Логотипи Дена були фальшивими, але багато музикантів і спортсменів не хотіли носити справжні і продовжували звертатися до нього, «тому що те, що я робив, було частиною культури, я є частиною її», — каже він, «ми не використовували моду, щоб бути частиною еліти, а щоб створити свою власну».

Толстовка з колаборації Dapper Dan і GAP люб'язно надана. Ті куртки, костюми чи спортивні костюми з фальшивими логотипами зрештою з'явилися на обкладинках альбомів і у відео MTV наприкінці вісімдесятих. Даніель, який зберігає фотографії кожного зі своїх клієнтів, продавав понад 60 предметів одягу на день і оббивав цими логотипами автомобілі співаків, спортсменів і лідерів банд Гарлему. Це було лише питанням часу, коли залучені бренди вживуть юридичних заходів. Після кількох рейдів його майстерню остаточно закрили в 1992 році, і він почав шити одяг на замовлення вдома, вже без логотипів. Реперка та хіп-хоп співачка Roxanne Shante на фотографії 1989 року. Американська хіп-хоп музикантка та реперка Roxanne Shante в одязі від Dapper Dan, приблизно 1989 рік. Michael Ochs Archives/Getty Images.

Якщо Dapper Dan опублікував свої мемуари минулого року, перекладені кастильською мовою видавництвом Superflua, то це тому, за іронією долі, бренди, які його переслідували, зрештою вшанували його, повернувши його в поле зору ЗМІ через три десятиліття після закриття його бізнесу. Він, глибоко релігійна людина, вважає, що «божественні задуми ставлять кожного на своє місце. Те, що сталося з Gucci, було визнанням багатьох років, не мене, а нашої моди та нашої культури, яка вже давно впливає на подіуми», — вважає він. Він має на увазі той момент, коли Алессандро Мікеле розробив для своєї круїзної колекції 2018 бомбер, ідентичний тому, який він створив для спортсменки Дайан Діксон у 1989 році, з рукавами, надрукованими монограмою Louis Vuitton (яку Мікеле, очевидно, замінив на Gucci). Соціальні мережі зійшли з розуму, і італійська фірма зрештою зізналася, звідки черпала натхнення, і, до речі, знову відкрила свою майстерню та співпрацювала з ним у кількох капсульних колекціях. Алессандро Мікеле вже вшанував Dapper Dan у своїй круїзній колекції 2018 року, створивши модель, схожу на ту, яку гарлемський дизайнер створив для спортсменки Дайан Діксон у 1988 році. ФЛОРЕНЦІЯ, ІТАЛІЯ - 29 ТРАВНЯ: Модель йде подіумом на показі Gucci Cruise 2018 в Palazzo Pitti 29 травня 2017 року у Флоренції, Італія. Pietro D'Aprano/Getty Images.

Незабаром він підписав контракт з GAP, компанією, яка представляє квінтесенцію американського стилю, на запуск щорічної лінії, яка, за його словами, «має на меті дестигматизувати толстовку з капюшоном, одяг, який дуже асоціюється з маргінальністю». Раптом Даніель Дей стає кимось за межами (уявних і реальних) Гарлему. «Нам не потрібне визнання системи, тому що у нас є власна система», — зазначає він. У якій доступ до традиційної моди та розкоші не означає приналежність до соціального класу, а приналежність до спільноти, «Ми створили багато сучасних тенденцій, хоча нас не визнали», — каже він. Тепер Met хоче, через десятиліття, віддати належне Дану (який є членом комітету) і всім тим дизайнерам і клієнтам, які використовували моду для відстоювання своєї ідентичності, незалежно від реальних чи фальшивих ярликів.