Піджак, штани та светр чорного кольору, які, як і все, що створює Карлота Баррера (32 роки, Хіхон), мають подвійне значення. «Це схоже на джинсову куртку, але вона зроблена з вовни для пошиття одягу і має стібок класичних піджаків, але винесений назовні, як вишивка. Низ штанів виглядає так, ніби він розірваний, ніби він розійшовся з одного боку, а светр затягується грогреном, що є своєрідним натяком на утримуючу стрічку, але це дуже класичний елемент у швейній справі. Я хотіла поєднати класичний одяг з утилітарним», – пояснює дизайнерка про уніформу, яку вона розробила для людей, які цього року обслуговуватимуть простір Джерело новини на ARCO, ярмарку сучасного мистецтва, який відкривається цієї середи, 5 березня, в Мадриді. Баррері подобається розробляти уніформу, тому що вся її робота базується на деконструкції кодів і конвенцій чоловічої моди, і мало що так піддається конвенціям, як уніформа; «те, що починається як дуже структуроване і повторюване, але закінчується дуже особистим. Те, як одна людина це одягає, не має нічого спільного з тим, як це робить інша», – вважає вона.

Після вивчення дизайну моди в Мадриді Баррера переїхала до Лондона, щоб отримати ступінь магістра в галузі чоловічого пошиття одягу. «Мене приваблювала ідея почати працювати з чимось, що, в основі своїй, має дуже функціональну структуру», – згадує вона. «Там я зрозуміла, що хочу створити бренд, який би ставив під сумнів саму чоловічу моду: що це таке і чому вона така, чому вона завжди була так чітко визначена. Ставити під сумнів – це перший крок до переосмислення», – пояснює вона. З моменту створення своєї першої колекції в 2018 році під назвою The Matador and the Fisherman, дизайнерка деконструювала стереотипи, вкорінені в чоловічому одязі (від смокінга до футбольної форми), щоб говорити, через моду, про нові чоловічі образи, відкриті, тендітні та сповнені нюансів; дискурс, який приніс їй премію Vogue Who’s on Next у 2019 році, одну з найпрестижніших у галузі.

Того ж року вона остаточно перенесла свій бренд з Лондона до Мадрида, «через Brexit і тому, що наші майстерні тут, і якщо я хотіла професіоналізувати проєкт, потрібно було бути поруч з ними», – пояснює вона. Її клієнтура, однак, знаходиться за кордоном: у розпал пандемії, коли індустрія моди була паралізована, вона отримала пропозицію від Ssense, мультибрендової платформи канадського походження, яка стала Меккою сучасного незалежного дизайну. «Тому мої основні покупці знаходяться в Сполучених Штатах і в Лондоні. Зараз нова колекція почне продаватися в Printemps, в Парижі», – пояснює вона. Як це зазвичай трапляється з національними талантами, в Іспанії вона знайшла свою нішу на ринку індивідуального пошиття. «І мені це подобається. Особливо я роблю костюми для наречених, і вони зазвичай приходять парою. Встановлюється діалог між тим, що вони шукають, і тим, що я роблю, що дозволяє мені пробувати нові речі, тому що немає обмежень у виробництві», – розповідає вона.

Дизайнерка Карлота Баррера у своїй майстерні в центрі Мадрида 3 березня 2025 року.

Клаудіо Альварес

Зараз вона завершує свою осінньо-зимову колекцію, яка, певним чином, також бере за відправну точку ідею уніформи: «Вона базується на перших десятиліттях ХХ століття. Чоловік, який виходить вночі абсолютно бездоганний, у ідеальному смокінгу, тобто з цими класичними кодами традиційного чоловічого одягу, і поступово з ним щось трапляється, він розстібається... він закочує рукави, одяг розкривається, коміри вилазять... Ми намагалися трансформувати класичний одяг цими деталями», – описує вона.

Баррері подобається розробляти уніформу, тому що вся її робота базується на деконструкції кодів і конвенцій чоловічої моди, і мало що так піддається конвенціям, як уніформа.

Клаудіо Альварес

Вся колекція зроблена в іспанських майстернях. Це те, що особливо турбує дизайнерку, яка в 2024 році організувала в Matadero de Madrid виставку, яка підкреслювала роботу ремісників і швачок, з якими вона працює: «Дуже важко виробляти в Іспанії, знайти зараз хорошого закрійника, машиніста чи швачку майже неможливо. І це сумно, тому що, зрештою, виробництво передається на аутсорсинг, і є професії та традиції, які втрачаються, ми втрачаємо культуру».

Наразі вона не планує нічого передавати на аутсорсинг і не виробляти більше: «Я абсолютно впевнена, що якщо мені доведеться рости як бренд, я буду робити це поступово. Я віддаю перевагу закладати основи, ніж масштабуватися, тому що те, що росте швидко, може впасти так само швидко, і цей проєкт надто важливий для мене, щоб ризикувати». «Насправді ми певною мірою зменшуємося. Я вперше почала говорити «ні» проєктам і зрозуміла, що тепер набагато більше насолоджуюся колекціями, тому що у мене більше часу на їх розробку. Моя робота дуже нав’язлива, мені потрібно зробити ідеальний шов або деталь, і я можу досягти цього лише з часом, кажучи «ні» іншим проєктам», – підтверджує вона.