Центральний ринок Віланови і Жельтру

Центральний ринок Віланови і Жельтру відкриває свої двері для карнавальної феєрії, коли ранкові промені сонця освітлюють всі куточки. Мімі, кухарка бару на ринку, запускає кастрюлі з бульйоном тунця, архаічною та густою стравою, що колись готували з дорогого тунця, який ловили в цих водах, з равликами, бобами та картоплею; різноманітні омлети і кілька з найсмачнішими фаршированими кальмарами в окрузі.

Продавці по швидкості проходять між рядами, звішуючи з даху манільські платки з шовковими червоними китицями на згадку про зв'язки багатьох відомих жителів цього містечка з колоніями за океаном. З-під плівки визирають пузаті броколі, худі пінтаже (моїсини), та червона креветка, яка скидає на лід свої вуса, величезний цикорій, темна та бідна картопля і паростки брокколі (еспігальси), які все ще сподіваються на отримання назви масиву Гарраф у формі DOP, далі ніж містечка Віланова і Жельтру, Сан-Петер-де-Рібес, Сітжес чи Кубельес.

Так розпочинається кожного року Dijous Gras (жирний четвер), який цього року відбудеться 27 лютого, і все навколо пахне та смакує карнавальним настроєм в містечку, де свято починається з традиційної xatonada та битви в меренгах.

‘Xatonada’, зимовий салат

Чому в цьому місті, яке завдячує індіанам великою часткою своєї архітектури та приходом залізниці в 1881 році, подобається зимовий салат з соліннями, що називається xatonada? Все просто, адже походження цієї страви, що заливається одним з найкращих соусів каталонської кулінарної спадщини — xató, також відомий як ромеско або салвитхада — пов'язано з ще одним джерелом багатства цієї землі: вином.

На самом ділі, пояснює радниця культури муніципалітету Віланова і Жельтру, Єва Болао, що походження xатó полягає у виразі aixetonar la bota, тобто встановити маленький краник або кран на бочках для дегустації молодого вина.

Xatonada з ресторану 1918-Cuina de mar, Віланова і Жельтру. Антоніо Рон. «Це було зимове свято. Дегустували вино та їли цикорій разом з продуктами з комори: оливками, редискою, тріскою, тунцем і анчоусом. Пізніше, — розповідає Болао, — ми святкували карнавальну xatonada, готуючи ціле меню навколо цього закуски, святкової страви, що перейшла з приватної сфери в публічну.

Вдома це було меню, що складалося з цього салату з цикорію, соусом xató та соліннями, пирогом з омлету, зазвичай з картоплі, бобів та бутіфари, артишоків та еспігальс, а на десерт подавалася coca de llardons (шкварки) та меренга. На відміну від інших міст округи або xató, що готують в Таррагоні і який вони називають ромеско, у Віланові не використовують помідори, а тільки м'якоть ñora, яку ми залишаємо в замочуванні на ніч з водою та червоним вином». Традиційна кухня часто добре поєднує ортодоксальність і місцеві варіації.

«Є такі, хто додає трохи перцю, добре подрібнений анчоус; є такі, хто заправляє цикорій заздалегідь, щоб він став м'якший. Наприклад, у нас вдома не використовували підсмажені горіхи, а лише ліщину». У цьому питанні погоджуються з кухаркою і одною з власниць ресторану 1918-Cuina de mar, Нурією Альбою.

Любитель традиційних морських страв Віланови, таких як кілька зубатців, Bull de Tonyina (блюдо з внутрішностей тунця), яке готує щороку під час зими протягом двох тижнів чи за замовленням, рису та майже невідомого esmarris — страви рибалок, яка готувалась у каструлі з синьою рибою та основою соусу xató, Альба розповідає, що цей салат з цикорію та peix de terra (посолена риба з комори) інший у Вілафранці, Куні, Сітжесі чи Віланові.

Фермери готували це з бідного урожаю зими, цього цикорію, який має бути туго зжатим і білим всередині через холод, я додаю тунець, який я солю, ніколи консервований, тріску, кілька анчоусів, оливки з Арагона та arbequinas з Ллейди та соус xató без помідорів, який інші називають ромеско, і який також слугує для супроводження calçot або для приготування рибної ромескади.

Також ми зазвичай маємо еспігальси (паростки брокколі) у меню на січень і лютий, в часи карнавальної пори, які ми купуємо у тих фермерів, які залишились у Віланові, Кубельєсі або Рібес, або на самому Центральному ринку. Минулого тижня я приготувала trinxat d’espigalls з обсмаженими анчоусами та чорними і білими бутіфарами». Bull de Tonyina з ресторану 1918-Cuina de Mar, Віланова і Жельтру. Антоніо Рон.

Битва меренгів

Цей карнавальний рік уряд генеральної ради відсортував у 2010 році як Festa Patrimonial d'Interès Nacional Різних кулінарних особливостей та вражень. Деякі з них — солодкі та безумні, як звичай з 1972 року зібратись на Dijous Gras (жирний четвер) на площі та почати кидати меренг з усіх боків, забруднюючи всіх навколо збитим білком з цукром.

Історія почалася у кондитерській Blanch у Віланові і Жельтру. Момент 'меренгування' біля кондитерської Blanch. Рей Молінарі. Жауме Бланк, власник кондитерської, готував меренги в різних формах протягом днів карнавального періоду, але того року йому спало на думку приготувати гігантський меренг на шість осіб, відомий як 'ореховий торт', який він поставив на вітрину, а потім чекав, щоб привернути увагу дітей, які навчалися в школі біля кондитерської.

Діти почали просити його про шматочок меренгу, і Жауме вирішив винести меренг на вулицю, не знаючи, що це стане початком безневинної битви між школярами, а тепер і цілою справжньою битвою меренгів. Тепер ми починаємо о 17:30, виставляючи на вітрині меренг вагою близько 40 кг, і люди купують кондитерські мішки, як 'боєприпаси' для битви, по 250 грамів меренгу кожен», — пояснює Бланк.

Після цього гігантський меренг кидається за допомогою гачків через людей, які зібралися на площі, тож краще бути добре підготовленим з дощовиком та почуттям гумору.